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Heliconia-Blattkrankheiten: Häufige Krankheiten von Heliconia-Pflanzen

Heliconia-Blattkrankheiten: Häufige Krankheiten von Heliconia-Pflanzen


Von: Bonnie L. Grant, zertifizierte städtische Landwirtin

Heliconia sind wilde tropische Pflanzen, die seit kurzem kommerziell für Gärtner und die Blumenindustrie hergestellt werden. Sie können ihre Zick-Zack-Köpfe in leuchtenden Rosa und Weiß von tropischen Mittelstücken erkennen. Die Pflanzen werden aus Rhizomstücken gezüchtet und eignen sich gut für warme, feuchte Regionen.

Heliconia-Erkrankungen entstehen normalerweise durch kulturelle Probleme und zuvor kontaminiertes Pflanzenmaterial. Lesen Sie weiter, um Informationen zum Erkennen von Heliconia-Krankheiten und zur Heilung dieser großartigen Pflanzen zu erhalten.

Heliconia-Blattkrankheiten

Gärtner, die das Glück haben, in einer Zone zu leben, in der sie Heliconia anbauen können, werden sich verwöhnen lassen. Die schönen Hochblätter beherbergen kleine Blüten und sind dennoch ein Alleinstellungsmerkmal. Leider sind die Blätter, Wurzeln und Rhizome dieser Pflanzen Opfer mehrerer Pflanzenkrankheiten. Insbesondere Heliconia-Blattkrankheiten sind sehr häufig, richten jedoch selten dauerhaften Schaden an.

Das Einrollen von Heliconia-Blättern wird häufig durch eine Vielzahl von Pilzen verursacht. Es gibt viele Pilzkrankheiten, die Blattflecken, vergilbte Ränder, gekräuselte und verzerrte Blätter und heruntergefallene Blätter verursachen, sobald die Krankheit fortgeschritten ist. Die meisten davon sind bodengebunden und können vermieden werden, indem man unter die Blätter gießt und Spritzwasser vermeidet.

Verwenden Sie Fungizide, um diese Krankheiten zu bekämpfen. Die bakterielle Welke verursacht durch Pseudomonas solanacearum verursacht auch Heliconia-Blattkräuseln und Welken sowie einen Zustand, der als Brennen bezeichnet wird, bei dem die Blattränder braun sind. Es ist sehr ansteckend und in Gebieten, in denen es aufgetreten ist, sollten keine Pflanzen installiert werden, da die Bakterien im Boden verbleiben.

Krankheiten der Heliconia-Wurzeln und Rhizome

Da Heliconia von Rhizomfragmenten ausgehen, können ungesunde Stücke Krankheiten bergen. Überprüfen Sie Rhizome immer vor dem Kauf und dem Pflanzen. Wiederum verursachen viele Pilze Krankheiten an Wurzeln und Rhizomen. Sie verursachen Fäulnisse in unterschiedlichem Ausmaß. Einige Pilzorganismen verursachen innerhalb der ersten Monate Fäulnis, während andere mehrere Jahre brauchen, bis Krankheitssymptome auftreten.

In allen Fällen nimmt die Pflanze ab und stirbt schließlich ab. Es ist schwierig, die Ursache zu diagnostizieren, wenn Sie die Pflanze nicht ausgraben und die Wurzeln und Rhizome einer genauen Untersuchung aussetzen. Sie können solchen Krankheiten vorbeugen, indem Sie Rhizome vor dem Einpflanzen in eine 10% ige Lösung aus Bleichmittel und Wasser waschen.

Wurzelnematoden

Diese winzigen Spulwürmer sind kleiner als das bloße Auge sehen kann und sind häufige Raubtiere vieler Pflanzenarten. Es gibt mehrere, die Heliconia-Pflanzenkrankheiten verursachen. Sie leben im Boden und ernähren sich von den Wurzeln der Pflanzen. Wurzeln schwellen an und entwickeln Läsionen und Knoten. Dies führt zu einer Unterbrechung der Nährstoff- und Wasseraufnahme, was zu gelben Blättern, Kräuseln, Welken und insgesamt schlechter Pflanzengesundheit führt.

Ein heißes Wasserbad ist die derzeit empfohlene Vorbeugung. Tauchen Sie Rhizome 15 Minuten lang in heißes Wasser (50 ° C) und tauchen Sie sie dann sofort in ein Kaltwasserbad. In der kommerziellen Produktion wird Bodenbegasung verwendet, es sind jedoch keine Produkte für den Hausgärtner aufgeführt.

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Heliconia Disease Guide - Heliconia Pflanzenkrankheiten und Behandlung - Garten

Während Sie Schmetterlingspflanzen wie Passiflora, Aristolochia oder Asclepias mögen, gefällt Ihnen auf keinen Fall, was ihre Baby-Raupen mit ihnen machen.

Blattläuse sind kleine Insekten mit weichem Körper und langen, schlanken Maulteilen, mit denen sie Stängel, Blätter und andere zarte Pflanzenteile durchstechen und Pflanzenflüssigkeiten heraussaugen. Fast jede Pflanze hat eine oder mehrere Blattlausarten, die sich gelegentlich davon ernähren. Viele Blattlausarten sind schwer zu unterscheiden, eine Identifizierung mit Arten ist jedoch in den meisten Situationen nicht erforderlich, um sie zu kontrollieren.

Blattläuse können je nach Art und Pflanzen, von denen sie sich ernähren, grün, gelb, braun, rot oder schwarz sein. Einige Arten erscheinen aufgrund der Sekretion einer wachsartigen weißen oder grauen Substanz über ihrer Körperoberfläche wachsartig oder wollig. Alle sind kleine, birnenförmige Insekten mit langen Beinen und Antennen. Die meisten Arten haben ein Paar röhrenförmiger Strukturen, die als Hornhaut bezeichnet werden und aus dem hinteren Ende ihres Körpers nach hinten herausragen. Das Vorhandensein von Hornhäuten unterscheidet Blattläuse von allen anderen Insekten.

Im Allgemeinen sind erwachsene Blattläuse flügellos, aber die meisten Arten kommen auch in geflügelten Formen vor, insbesondere wenn die Populationen hoch sind oder im Frühjahr und Herbst. Die Fähigkeit, geflügelte Individuen zu produzieren, bietet dem Schädling die Möglichkeit, sich auf andere Pflanzen zu verteilen, wenn sich die Qualität der Nahrungsquelle verschlechtert.

Obwohl sie einzeln gefunden werden können, ernähren sich Blattläuse häufig in dichten Gruppen von Blättern oder Stängeln. Im Gegensatz zu Zikaden, Pflanzenwanzen und bestimmten anderen Insekten, die mit ihnen verwechselt werden könnten, bewegen sich die meisten Blattläuse nicht schnell, wenn sie gestört werden.

Lebenszyklus. Blattläuse haben viele Generationen im Jahr. Die meisten Blattläuse in Kaliforniens mildem Klima vermehren sich fast das ganze Jahr über ungeschlechtlich, wobei erwachsene Frauen lebende Nachkommen (oft bis zu 12 pro Tag) ohne Paarung zur Welt bringen. Junge Blattläuse werden Nymphen genannt. Sie häuten sich und legen ihre Haut ungefähr viermal ab, bevor sie erwachsen werden. Es gibt kein Puppenstadium. Einige Arten paaren sich und produzieren im Herbst oder Winter Eier, was ihnen ein robusteres Stadium bietet, um raues Wetter zu überstehen. In einigen Fällen werden diese Eier auf einen alternativen Wirt gelegt, normalerweise eine mehrjährige Pflanze, um im Winter zu überleben. Bei warmem Wetter können sich viele Arten von Blattläusen innerhalb von 7 bis 8 Tagen von einer neugeborenen Nymphe zu einem erwachsenen Tier entwickeln. Da jede erwachsene Blattlaus in einer Woche bis zu 80 Nachkommen hervorbringen kann, können die Blattlauspopulationen mit großer Geschwindigkeit zunehmen.

Eine geringe bis mäßige Anzahl von Blattläusen, die Blätter fressen, ist in Gärten oder auf Bäumen normalerweise nicht schädlich. Große Populationen verursachen jedoch Kräuseln, Gelbfärbung und Verzerrung der Blätter und Verkümmern der Triebe. Sie können auch große Mengen eines klebrigen Exsudats produzieren, das als Honigtau bekannt ist und mit dem Wachstum eines rußigen Schimmelpilzes häufig schwarz wird. Einige Blattlausarten injizieren ein Toxin in Pflanzen, was das Wachstum weiter verzerrt. Einige Arten verursachen Gallenbildungen.

Überprüfen Sie Ihre Pflanzen regelmäßig auf Blattläuse - mindestens zweimal wöchentlich, wenn die Pflanzen schnell wachsen. Viele Arten von Blattläusen verursachen den größten Schaden, wenn die Temperaturen warm, aber nicht heiß sind (65 ° bis 80 ° F). Befall frühzeitig fangen. Sobald die Anzahl der Blattläuse hoch ist und sie begonnen haben, Blätter zu verzerren und zu kräuseln, ist es oft schwierig, sie zu kontrollieren, da die gekräuselten Blätter Blattläuse vor Insektiziden oder natürlichen Feinden schützen.

Viele Blattlausarten bevorzugen die Unterseite von Blättern. Drehen Sie sie daher um, um sie zu überprüfen. Schneiden Sie auf Bäumen Blätter von mehreren Bereichen des Baumes ab, um nach Blattläusen zu suchen. Überprüfen Sie auch, ob natürliche Feinde wie Marienkäfer, Florfliegen, Larven von Syrphidfliegen und mumifizierte Häute von parasitierten Blattläusen vorhanden sind. Suchen Sie auch nach krankheitsgetöteten Blattläusen: Sie können verfärbt, aufgebläht oder abgeflacht erscheinen. Eine beträchtliche Anzahl dieser natürlichen Kontrollfaktoren kann dazu führen, dass die Blattlauspopulation ohne Behandlungsbedarf schnell reduziert werden kann.

Biologische Kontrolle. Viele Raubtiere ernähren sich auch von Blattläusen. Am bekanntesten sind Marienkäfer-Erwachsene und -Larven, Florfliegenlarven und Syrphid-Fliegenlarven. Natürlich vorkommende Raubtiere funktionieren am besten, insbesondere in einer kleinen Hinterhofsituation. Im Handel erhältliche Marienkäfer können bei sachgemäßer Handhabung eine vorübergehende Kontrolle übernehmen, obwohl sich die meisten von ihnen innerhalb weniger Tage von Ihrem Garten entfernen.

Blattläuse sind sehr anfällig für Pilzkrankheiten, wenn sie feucht sind. Ganze Kolonien von Blattläusen können von diesen Krankheitserregern abgetötet werden, wenn die Bedingungen stimmen.

Blattläuse sind kleine Insekten mit weichem Körper und langen, schlanken Maulteilen, mit denen sie Stängel, Blätter und andere zarte Pflanzenteile durchstechen und Pflanzenflüssigkeiten heraussaugen. Fast jede Pflanze hat eine oder mehrere Blattlausarten, die sich gelegentlich davon ernähren. Viele Blattlausarten sind schwer zu unterscheiden, eine Identifizierung mit Arten ist jedoch in den meisten Situationen nicht erforderlich, um sie zu kontrollieren.

Wenn Blattlauspopulationen auf einigen gekräuselten Blättern oder neuen Trieben lokalisiert sind, kann die beste Kontrolle darin bestehen, diese Bereiche zu beschneiden und zu entsorgen. Bei großen Bäumen gedeihen einige Blattläuse in dem dichten inneren Baldachin, der diese Bereiche abschneidet, was den Lebensraum weniger geeignet machen kann.

Hohe Mengen an Stickstoffdünger begünstigen die Vermehrung von Blattläusen. Verwenden Sie niemals mehr Stickstoff als nötig. Verwenden Sie weniger lösliche Formen von Stickstoff und tragen Sie ihn während der gesamten Saison in kleinen Portionen auf, anstatt auf einmal. Oder noch besser, verwenden Sie eine Formulierung auf Harnstoffbasis mit zeitlicher Freisetzung (die meisten organischen Düngemittel können im Vergleich zu synthetisch hergestellten Düngemitteln als Produkte mit zeitlicher Freisetzung eingestuft werden).

Eine andere Möglichkeit, Blattlauspopulationen bei robusten Pflanzen zu reduzieren, besteht darin, sie mit einem starken Wasserstrahl abzustoßen. Die meisten abgelösten Blattläuse können nicht zur Pflanze zurückkehren, und ihr Honigtau wird ebenfalls abgewaschen. Durch die frühzeitige Verwendung von Wassersprays können Pflanzen in der Sonne schnell austrocknen und sind weniger anfällig für Pilzkrankheiten.

Chemische Kontrolle. Insektizide Seife, Neemöl und Öl mit engem Bereich (z. B. Öl vom höchsten oder überlegenen parafinischen Typ) bieten eine vorübergehende Kontrolle, wenn sie angewendet werden, um befallenes Laub gründlich zu bedecken. Um eine gründliche Abdeckung zu erhalten, sprühen Sie diese Materialien mit einem hohen Wasservolumen ein und zielen Sie auf die Unterseite der Blätter sowie auf die Oberseite. Seifen, Neemöl und Öl mit engem Bereich töten nur Blattläuse ab, die am Tag des Sprühens vorhanden sind. Daher müssen die Anwendungen möglicherweise wiederholt werden.

Viele andere Insektizide sind verfügbar, um Blattläuse im Hausgarten und in der Landschaft zu bekämpfen, einschließlich Blattformulierungen von Malathion, Permethrin und Acephat (nur Non-Food-Pflanzen). Während diese Materialien eine höhere Anzahl von Blattläusen als Seifen und Öle töten können, sollte ihre Verwendung begrenzt werden, da sie auch die natürlichen Feinde töten, die eine langfristige Bekämpfung von Blattläusen und anderen Schädlingen ermöglichen. Wiederholte Anwendungen dieser Materialien können auch dazu führen, dass die Blattlaus eine Beständigkeit gegen das Material entwickelt.

Tomatenhornwurm mit Braconid Cocoons

Das Larvenstadium dieses Insekts ist eine 3 1/2 bis 4 Zoll lange hellgrüne Raupe mit 5 Prolegpaaren und einem "Horn" auf dem letzten Segment. Die beiden häufigsten Hornwürmer sind der Tabakhornwurm (7 diagonale weiße Streifen und am häufigsten ein rotes Horn) und der Tomatenhornwurm ("V" -förmige Markierungen mit einem Horn, das oft schwarz ist). Der Erwachsene des Tabakhornwurms ist die Sphinxmotte. Die fünffleckige Falkenmotte ist der Erwachsene des Tomatenhornwurms. Beide Motten sind kräftige, grau gefärbte Insekten mit einer Flügelausbreitung von 4 bis 5 Zoll.

Die Larve ist das schädliche Stadium und ernährt sich von den Blättern und Stielen der Tomatenpflanze und hinterlässt dunkelgrünen oder schwarzen Kot. Obwohl diese Insekten anfangs recht klein sind und einen Körper haben, der ungefähr so ​​groß wie sein Horn ist, durchlaufen sie 4 oder 5 Larvenstadien, um in etwa einem Monat ihre volle Größe zu erreichen. Die Färbung dieser Larve fügt sich in die Umgebung ein und ist trotz ihrer Größe oft schwer zu erkennen. Es wird sich schließlich in den Boden graben, um sich zu verpuppen. Es gibt zwei Generationen pro Jahr.

Handpicking ist eine effektive Kontrolle in kleinen Gärten. Bt (Bacillus thuringiensis) und andere Insektizide können auch zur Bekämpfung von Hornwürmern eingesetzt werden.

- Bewegen Sie sich, indem Sie auf einem muskulösen "Fuß" entlanggleiten. Dieser Muskel scheidet ständig Schleim aus, der später trocknet und den silbernen "Schleimpfad" bildet, der das Vorhandensein eines der beiden Schädlinge signalisiert. Schnecken sind Zwitter, daher haben alle das Potenzial, Eier zu legen. Erwachsene braune Gartenschnecken legen jeweils etwa 80 kugelförmige, perlweiße Eier in ein Loch im Mutterboden. Sie können bis zu sechs Mal im Jahr Eier legen. Es dauert ungefähr 2 Jahre, bis die Schnecken reif sind. Schnecken erreichen je nach Art nach etwa 3 bis 6 Monaten ihre Reife und legen klare ovale bis runde Eier in Chargen von 3 bis 40 unter Blättern, in Bodenrissen und in anderen Schutzgebieten ab.

Schnecken sind nachts und an bewölkten oder nebligen Tagen am aktivsten. An sonnigen Tagen suchen sie Verstecke vor Hitze und hellem Licht. Oft sind die einzigen Hinweise auf ihre Anwesenheit ihre silbernen Spuren und Pflanzenschäden. In milden Wintergebieten wie an der Südküste können junge Schnecken das ganze Jahr über aktiv sein.

Bei kaltem Wetter überwintern Schnecken und Schnecken im Mutterboden. In heißen, trockenen oder kalten Zeiten versiegeln sich Schnecken mit einer pergamentartigen Membran und befestigen sich häufig an Baumstämmen, Zäunen oder Wänden.

Schnecken ernähren sich von einer Vielzahl lebender Pflanzen sowie von verrottendem Pflanzenmaterial. Bei Pflanzen kauen sie unregelmäßige Löcher mit glatten Rändern in Blättern und Blüten und können saftige Pflanzenteile abschneiden. Sie können auch Obst und junge Pflanzenrinde kauen. Da sie saftiges Laub oder Blüten bevorzugen, handelt es sich in erster Linie um Schädlinge von Sämlingen und krautigen Pflanzen, aber auch um schwere Schädlinge reifender Früchte wie Erdbeeren, Artischocken und Tomaten, die sich in Bodennähe befinden.

Handpicking kann sehr effektiv sein, wenn es regelmäßig gründlich durchgeführt wird. Schnecken und Schnecken können unter Brettern oder Blumentöpfen im Garten und in der Landschaft gefangen werden. Verschiedene Arten von Barrieren halten Schnecken und Schnecken von Pflanzbeeten fern. Am einfachsten zu warten sind solche mit Kupferblitz und Bildschirm. Kupferbarrieren sind wirksam, da angenommen wird, dass das Kupfer mit dem Schleim reagiert, den die Schnecke oder Schnecke absondert, und einen Stromfluss verursacht. Vertikale Kupfersiebe können um Pflanzbeete herum aufgestellt werden. Der Bildschirm sollte 6 Zoll groß und einige Zoll unter dem Boden vergraben sein, um zu verhindern, dass Schnecken durch den Boden unter der Barriere kriechen. Schnecken haben viele natürliche Feinde, darunter Laufkäfer, Krankheitserreger, Schlangen, Kröten, Schildkröten und Vögel, aber die meisten sind selten effektiv genug, um eine zufriedenstellende Kontrolle im Garten zu gewährleisten.

Schnecken- und Schneckenköder können wirksam sein, wenn sie in Verbindung mit einem Kulturprogramm, das die anderen oben diskutierten Methoden beinhaltet, richtig verwendet werden. Köder allein kontrollieren jedoch Schnecken oder Schnecken nicht effektiv. Es gibt verschiedene Arten von Schnecken- und Schneckenköderprodukten. Am häufigsten sind Köder, die den Wirkstoff Metaldehyd enthalten. Metaldehydköder sind für Hunde und Katzen besonders giftig, und die pelletierte Form ist für Hunde besonders attraktiv. Metaldehyd-Schneckenköder sollten nicht verwendet werden, wenn Kinder und Haustiere nicht von ihnen ferngehalten werden können. Einige Metaldehydprodukte werden mit Carbaryl formuliert, teilweise um das Spektrum der Schädlinge zu erhöhen, die kontrolliert werden, einschließlich Insekten, Spinnen und Saubugs, die in Böden und Trümmern leben. Carbaryl ist jedoch giftig für bodenbewohnende Nützlinge wie Laufkäfer und Regenwürmer und sollte vermieden werden, wenn nur Schnecken- und Schneckenmanagement erforderlich ist. Metaldehydköder, die 4% Metaldehyd enthalten, sind signifikant wirksamer als Produkte, die nur 2% Metaldehyd enthalten. Sie sind jedoch auch giftiger für Hunde und wild lebende Tiere. Die meisten derzeit erhältlichen 4% -Produkte sind für die Verwendung in geschlossenen Köderstationen formuliert, um ihre Gefahr zu minimieren.

Vermeiden Sie es, Metaldehydköder auf Pflanzen zu bekommen, insbesondere auf Gemüse. Köder, die nur Metaldehyd enthalten, sind am zuverlässigsten bei warmen Temperaturen oder nach einem Regen, wenn Schnecken und Schnecken aktiv sind. Metaldehyd tötet Schnecken und Schnecken nicht direkt ab, es sei denn, sie fressen eine erhebliche Menge, sondern regt ihre schleimproduzierenden Zellen an, Schleim zu überproduzieren, um den Köder zu entgiften. Die Zellen versagen schließlich und die Schnecke stirbt. Wenn es sonnig oder heiß ist, sterben sie an Austrocknung. Wenn auf das Ködern kühles und nasses Wetter folgt, können sie sich erholen, wenn sie eine subletale Dosis einnehmen. Wässern Sie mindestens 3 oder 4 Tage nach dem Einsetzen des Köders nicht stark. Die Bewässerung verringert die Wirksamkeit und Schnecken können sich von einer Metaldehydvergiftung erholen, wenn Bedingungen mit hoher Feuchtigkeit auftreten. Die meisten Metaldehydköder zersetzen sich schnell, wenn sie Sonnenlicht ausgesetzt werden. Einige Pasten- oder Kugelformulierungen (wie Deadline) halten jedoch unter Sonnenlicht- und Feuchtigkeitsbedingungen etwas länger.

Ein kürzlich registrierter Schnecken- und Schneckenköder, Eisenphosphat (erhältlich unter vielen Handelsnamen, einschließlich Sluggo und Escar-Go), hat den Vorteil, dass er für Haustiere, Kinder, Vögel, Fische und andere wild lebende Tiere sicher ist und eine gute Wahl ist für ein Garten-IPM-Programm. Die Einnahme des Eisenphosphatköders, selbst in kleinen Mengen, führt dazu, dass Schnecken und Schnecken nicht mehr fressen, obwohl es mehrere Tage dauern kann, bis die Schnecken sterben. Eisenphosphatköder können auf Rasenflächen oder auf dem Boden um Gemüse, Zierpflanzen oder Obstbäume verteilt werden, die geschützt werden sollen. Eisenphosphatköder können gegen Schnecken wirksamer sein als Schnecken.

Milben sind häufige Schädlinge in Landschaften und Gärten und ernähren sich von vielen Obstbäumen, Weinreben, Beeren, Gemüse und Zierpflanzen. Obwohl mit Insekten verwandt, sind Milben keine Insekten, sondern Mitglieder der Spinnentierklasse, zusammen mit Spinnen und Zecken. Die Spinnmilben, auch Webspinning-Milben genannt, sind die häufigsten Milbenschädlinge und gehören zu den allgegenwärtigsten aller Schädlinge im Garten und auf dem Bauernhof.

Für das bloße Auge sehen Spinnmilben wie winzige sich bewegende Punkte aus, die Sie jedoch mit einer 10-fachen Handlinse leicht erkennen können. Erwachsene Frauen, die größten Formen, sind weniger als 1/20 Zoll lang. Spinnmilben leben in Kolonien, meist auf der Unterseite von Blättern. Eine einzelne Kolonie kann Hunderte von Individuen enthalten. Die Namen "Spinnmilbe" und "Webspinnmilbe" stammen von dem Seidengewebe, das die meisten Arten auf befallenen Blättern produzieren. Das Vorhandensein von Gurtbändern ist eine einfache Möglichkeit, sie von allen anderen Milbentypen zu unterscheiden.

Erwachsene haben acht Beine und einen ovalen Körper mit zwei roten Augenflecken am Kopfende des Körpers. Frauen haben normalerweise einen großen, dunklen Fleck auf jeder Seite des Körpers und zahlreiche Borsten, die die Beine und den Körper bedecken. Unreife ähneln Erwachsenen, außer dass die frisch geschlüpften Larven nur sechs Beine haben. Eier sind kugelförmig und durchscheinend wie winzige Tröpfchen und werden vor dem Schlüpfen cremefarben.

Milben verursachen Schäden, indem sie den Zellinhalt aus den Blättern saugen. Eine kleine Anzahl von Milben ist normalerweise kein Grund zur Sorge, aber sehr hohe Populationen - Werte, die hoch genug sind, um sichtbare Schäden an Blättern zu zeigen - können Pflanzen schädigen, insbesondere krautige. Zuerst zeigt sich der Schaden als ein Punkt von hellen Punkten auf den Blättern, manchmal nehmen die Blätter eine bronzene Farbe an. Während der Fütterung färben sich die Blätter gelb und fallen ab. Oft sind Blätter, Zweige und Früchte mit großen Mengen an Gurtband bedeckt. Schäden sind normalerweise schlimmer, wenn sie durch Wasserstress verstärkt werden.

Spinnmilben haben viele natürliche Feinde, die häufig die Populationen einschränken. Eine angemessene Bewässerung ist wichtig, da wasserstressige Pflanzen am wahrscheinlichsten beschädigt werden. Breitband-Insektizidbehandlungen für andere Schädlinge verursachen häufig Milbenausbrüche. Vermeiden Sie diese daher, wenn möglich. Zur Behandlung können Sprays mit Wasser, insektiziden Ölen oder Seifen verwendet werden. Vor der Behandlung immer überwachen.

Spinnmilben werden nach der Anwendung von Insektiziden häufig zu einem Problem. Solche Ausbrüche sind gewöhnlich eine Folge des Insektizids, das die natürlichen Feinde der Milben abtötet, treten aber auch auf, wenn bestimmte Insektizide die Milbenreproduktion stimulieren. Beispielsweise wurde gezeigt, dass Spinnmilben, die im Labor Carbaryl (Sevin) ausgesetzt waren, sich schneller vermehren als unbehandelte Populationen. Carbaryl, einige Organophosphate und einige Pyrethroide begünstigen offenbar auch Spinnmilben, indem sie den Stickstoffgehalt in Blättern erhöhen. Insektizide, die bei heißem Wetter angewendet werden, scheinen normalerweise die größte Wirkung auf Milben zu haben und verursachen innerhalb weniger Tage dramatische Ausbrüche.

Wenn eine Behandlung gegen Milben erforderlich ist, verwenden Sie selektive Materialien, vorzugsweise insektizide Seife oder insektizides Öl. Gartenbauöle auf Erdölbasis oder Neemöle sind beide akzeptabel. Verwenden Sie keine Seifen oder Öle bei wasserbelasteten Pflanzen oder bei Temperaturen über 90 ° F. Diese Materialien können für einige Pflanzen phytotoxisch sein. Überprüfen Sie daher die Etiketten und / oder testen Sie sie einige Tage vor der vollständigen Behandlung an einem Teil des Laubes. Öle und Seifen müssen mit Milben in Kontakt kommen, um sie abzutöten. Daher ist eine hervorragende Abdeckung, insbesondere an den Unterseiten der Blätter, unerlässlich, und es können wiederholte Anwendungen erforderlich sein. Schwefelstaub oder Spray können für einige Gemüsesorten verwendet werden, verbrennen jedoch Kürbisse. Verwenden Sie keinen Schwefelstaub, wenn die Temperaturen 90 ° F überschreiten, und tragen Sie innerhalb von 30 Tagen nach einem Ölspray keinen Schwefel auf. Schwefelstäube sind Hautreizstoffe sowie Gefahren für Augen und Atemwege. Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung.

Mealybugs gehören zu den Insektenfamilien, die zusammen als Schuppeninsekten bekannt sind. Sie haben einen weichen Körper, ohne dass die äußere Hülle mit Insekten der anderen Insektenfamilien assoziiert ist. Stattdessen werden Mealybugs normalerweise mit einem weißen Wachspulver bedeckt

Mealybugs haben saugende Mundteile. Das Füttern schwächt und bremst Pflanzen, verursacht Blattverzerrungen, Gelbfärbung und sogar einen vollständigen Blattverlust. In einigen Fällen können Pflanzen abgetötet werden. Mealybugs produzieren auch große Mengen Honigtau (ähnlich dem von Weißen Fliegen und Blattläusen), der Pflanzen und umgebende Oberflächen mit einer klebrigen Schicht bedecken kann. Auf dem Honigtau wächst ein schwarzer Pilz, der allgemein als "Rußschimmel" bekannt ist. Das Vorhandensein von Honigtau und rußigem Pilz ist eine Möglichkeit, den Befall dieser Insekten festzustellen.

Lebenszyklus. Das Zitrus-Mealybug-Weibchen kann etwa 600 Eier produzieren, die in Baumwollstrukturen, sogenannten Ovisacs, produziert werden. Eier können mit oder ohne Männchen hergestellt werden. Die Eier schlüpfen in weniger als 10 Tagen zu kleinen Nymphen, die Krabbler genannt werden. Die Crawler bewegen sich über die Pflanzen und suchen nach Futterstellen. Sobald sich die Insekten niedergelassen haben, gibt es nicht mehr viel Bewegung. Unter günstigen Bedingungen kann es sechs Generationen pro Jahr geben. In Wirklichkeit überschneiden sich die Generationen, sodass alle Entwicklungsstadien vorhanden sind.

Viele chemische Insektizide führen Mealybugs auf.

- Alkoholspray einreiben: 1 bis 2 Tassen Alkohol pro Liter Wasser mischen. Die Verwendung von unverdünntem Alkohol als Spray ist für Pflanzen sehr riskant. Da Alkohol Pflanzen schädigen kann, testen Sie Ihre Sprühmischung immer zuerst auf ein paar Pflanzenblättern. Wenn das Spray die Schädlinge abtötet und innerhalb der nächsten 2 oder 3 Tage keine Blattschäden auftreten, sprühen Sie weiter und verwenden Sie dabei genau die gleichen Inhaltsstoffe und Anteile, die Sie getestet haben. Wenn ein Befall gut etabliert ist, muss im Abstand von 10 bis 14 Tagen eine Reihe von Anträgen zur Bekämpfung von Mealybugs gestellt werden.

- Insektizides Seifenspray gemäß der auf dem Etikett angegebenen Verdünnung, aber die Hälfte des benötigten Wassers durch Alkohol ersetzen.

- Sprays für Gartenbauöl und insektizide Seifen: Sind wirksame nicht chemische Kontrollen für mehlige Insekten und andere Schädlinge mit weichem Körper. Ölsprays ersticken die Insekten und können bei der Bekämpfung von Krabbelern und Eiern helfen, während Seifensprays dazu führen, dass die Zellmembranen der Insekten effektiv platzen und austrocknen.

Verursacht durch den Pilz Taphrina deformans. Eines der häufigsten Krankheitsprobleme für Gartengärtner. Das dadurch verursachte verzerrte, gerötete Laub ist im Frühjahr leicht zu erkennen. Wenn die Krankheit schwerwiegend ist, kann sie die Fruchtproduktion erheblich reduzieren.

In Gebieten mit starkem Frühlingsniederschlag oder wenn es reichlich Frühlingsregen gibt, kann es ratsam sein, im Frühjahr ein zweites Kupferspray oder eine Kalkschwefelbehandlung anzuwenden, vorzugsweise bevor die Knospen anschwellen, aber definitiv vor dem Knospenbruch (wenn die grüne Farbe zum ersten Mal sichtbar ist). . Zu diesem Zeitpunkt wirken auch Fungizide, die Chlorthalonil enthalten, gut.

Kann bei allen Arten von Holzpflanzen und Sträuchern schwere Schädlinge sein. Schuppen sehen so ungewöhnlich aus, dass viele Menschen sie zunächst nicht als Insekten erkennen. Erwachsene weibliche Schuppen und viele unreife Formen bewegen sich nicht, sind unter einer scheibenförmigen oder wachsartigen Hülle versteckt und haben keinen separaten Kopf oder andere erkennbare Körperteile. Schuppen haben lange durchdringende Mundstücke, mit denen sie Säfte aus Pflanzen saugen. Sie können an Zweigen, Blättern, Zweigen oder Früchten auftreten. Schwerer Befall kann zu einem allgemeinen Rückgang und sogar zum Absterben von Pflanzen führen. Die meisten Waagen haben viele natürliche Feinde, die sie oft effektiv kontrollieren.

Holzpflanzen, die stark von gepanzerten Schuppen befallen sind, sehen oft wasserstressig aus. Blätter können gelb werden und abfallen, Zweige und Äste an Bäumen können absterben und Rinde kann reißen und Kaugummi produzieren. Viele gepanzerte Schuppen greifen auch Blätter oder Früchte an und hinterlassen Flecken und Lichthöfe auf den Früchten. Der Fruchtschaden ist oft nur ästhetisch. Einige gepanzerte Schuppen können Pflanzen töten.

Schuppen werden oft von natürlichen Feinden gut kontrolliert, insbesondere wenn die Aktivitäten von Raubtieren und Parasiten nicht durch Ameisen oder die Anwendung von Breitbandinsektiziden wie Carbaryl, Malathion oder Pyrethroiden zur Bekämpfung anderer Schädlinge gestört werden. Wenn Schuppenpopulationen, insbesondere gepanzerte Schuppenarten, häufig vorkommen, sollten Sie Maßnahmen ergreifen. Im Fall von weichen Schuppen kann die Kontrolle von Ameisen ausreichen, um eine allmähliche Kontrolle der Schuppen zu erreichen, wenn natürliche Feinde häufiger auftreten. Wenn nicht, sollten zeitlich gut abgestimmte Ölsprays, die entweder während der Ruhezeit oder wenn die Crawler im Frühjahr (oder im Fall von Schwarzschuppen im Sommer) aktiv sind, angewendet werden, eine gute Kontrolle bieten.

Anwendungen von speziell raffinierten Ölen in der Ruhezeit, die oft als Schmalbereichs-, Supreme- oder Superior-Öle bezeichnet werden, sind gegen die meisten Schuppenschädlinge von Laubbäumen und Landschaftspflanzen wirksam, insbesondere gegen San Jose-Schuppen, Walnussschuppen und Lecanium-Schuppen, jedoch nicht gegen Austernschalen- oder Olivenschuppen, da im Winter keine anfälligen Stadien dieser Schädlinge vorhanden sind. Vermeiden Sie Öle, die als ruhendes Öl oder ruhende Ölemulsionen bezeichnet werden und die Pflanzen eher verletzen. Behandlungen können jederzeit während der Ruhephase oder bei Bergahorn- und Eichengrubenschuppen während der verzögerten Ruhezeit durchgeführt werden, dh nach dem Anschwellen der Knospen, aber bevor sie sich öffnen. Stellen Sie sicher, dass die Pflanzen nicht mit Wasser belastet sind, um Verletzungen zu vermeiden. Ein guter Zeitpunkt, um Öle aufzutragen, ist direkt nach einer Zeit des Regens oder des nebligen Wetters.

Eine alleinige Anwendung von Öl oder Seife ist normalerweise ausreichend. Eine Studie (im Bergahornmaßstab) ergab, dass Organophosphate (z. B. Malathion) in Kombination mit Öl nicht wirksamer waren als eine zeitlich gut abgestimmte, gründliche Anwendung von Öl oder Seife allein.

Vermeiden Sie die Verwendung der Organophosphate Chlorpyrifos (Dursban) und Diazinon in Landschaften und Gärten, da diese durch das Abfließen in städtisches Oberflächenwasser und die Kontamination des kommunalen Abwassers verursacht werden.

Mikroskopische, aalähnliche Spulwürmer. Die störendsten Arten im Garten sind diejenigen, die den größten Teil ihres Lebens in Pflanzenwurzeln leben und sich ernähren, und diejenigen, die frei im Boden leben und sich von Pflanzenwurzeln ernähren.

Wurzelknotennematoden verursachen normalerweise deutliche Schwellungen, sogenannte Gallen, an den Wurzeln betroffener Pflanzen. Der Befall dieser Nematoden ist ziemlich leicht zu erkennen, wenn einige Pflanzen mit Symptomen ausgegraben, der Boden von den Wurzeln gewaschen oder sanft abgeklopft und die Wurzeln auf Gallen untersucht werden. Die Nematoden ernähren sich und entwickeln sich in den Gallen, die bei einigen Pflanzen bis zu 1 Zoll im Durchmesser wachsen können, aber normalerweise viel kleiner sind. Die Wasser- und Nährstoffleitfähigkeit der Wurzeln wird durch die Bildung der Gallen geschädigt. Gallen können insbesondere an den Wurzeln von Gemüsepflanzen reißen oder aufplatzen und den Eintritt von bodenbedingten, krankheitsverursachenden Mikroorganismen ermöglichen.

Das Management von Nematoden ist schwierig. Die zuverlässigsten Praktiken sind vorbeugend, einschließlich Hygiene und Auswahl der Pflanzensorten. Bestehender Befall kann durch Brachen, Fruchtfolge oder Bodensolarisation reduziert werden. Diese Methoden reduzieren jedoch Nematoden hauptsächlich im oberen Fuß oder so des Bodens und sind daher nur etwa ein Jahr lang wirksam. Sie eignen sich vor allem für einjährige Pflanzen oder zur Etablierung junger Holzpflanzen. Wenn ein Gebiet oder eine Kulturpflanze befallen ist, versuchen Sie, den Schaden zu minimieren, indem Sie die Pflanz- und Erntedaten und die Bewässerung anpassen oder Bodenverbesserungen vornehmen.

Nematoden werden normalerweise in neue Gebiete mit befallenem Boden oder Pflanzen eingeschleppt. Verhindern Sie, dass Nematoden in Ihren Garten gelangen, indem Sie nur nematodenfreie Pflanzen verwenden, die in zuverlässigen Baumschulen gekauft wurden. Vermeiden Sie es, Pflanzen und Erde aus befallenen Teilen des Gartens zu bewegen, um die Ausbreitung von Nematoden zu verhindern. Lassen Sie kein Bewässerungswasser von befallenen Pflanzen ablaufen, da dies Nematoden verbreitet. Nematoden können im Boden vorhanden sein, der an Werkzeugen und Geräten angebracht ist, die an anderer Stelle verwendet werden. Reinigen Sie die Werkzeuge daher gründlich, bevor Sie sie in Ihrem Garten verwenden.

Weiße Fliegen sind winzige, saftsaugende Insekten, die häufig in Gemüse- und Zierpflanzen vorkommen. Sie scheiden klebrigen Honigtau aus und verursachen Gelbfärbung oder Absterben der Blätter.

Weiße Fliegen treten normalerweise in Gruppen an den Unterseiten der Blätter auf. Sie leiten ihren Namen von dem mehligen, weißen Wachs ab, das die Flügel und den Körper des Erwachsenen bedeckt. Erwachsene sind winzige Insekten mit gelblichen Körpern und weißlichen Flügeln.

Weiße Fliegen saugen Phloemsaft. Große Populationen können dazu führen, dass Blätter gelb werden, trocken erscheinen oder von Pflanzen fallen. Wie Blattläuse scheiden Weiße Fliegen Honigtau aus, sodass die Blätter klebrig oder mit schwarzem Rußschimmel bedeckt sein können. Der Honigtau zieht Ameisen an, die die Aktivitäten natürlicher Feinde beeinträchtigen, die Weiße Fliegen und andere Schädlinge bekämpfen können.

Die Handentfernung von Blättern, die stark von den nicht beweglichen Nymphen- und Puppenstadien befallen sind, kann die Populationen auf ein Niveau reduzieren, das natürliche Feinde enthalten können. Wassersprays (Spritzen) können auch nützlich sein, um Erwachsene zu verdrängen.

Ein kleiner handgehaltener, batteriebetriebener Staubsauger wurde auch zum Absaugen von Erwachsenen von Blättern empfohlen. Staubsaugen Sie am frühen Morgen oder zu anderen Zeiten, wenn es kühl ist und Weiße Fliegen träge sind. Töten Sie gesaugte Insekten, indem Sie den Vakuumbeutel in eine Plastiktüte legen und über Nacht einfrieren. Der Inhalt kann am nächsten Tag entsorgt werden.

Insektizide haben nur eine begrenzte Wirkung auf Weiße Fliegen. Die meisten töten nur die weißen Fliegen, die in direkten Kontakt mit ihnen kommen. Versuchen Sie in besonders schwierigen Situationen insektizide Seife oder ein insektizides Öl wie Neemöl oder Schmalbereichsöl. Da diese Produkte nur direkt gesprühte Weiße Fliegen-Nymphen abtöten, müssen Pflanzen gründlich mit der Sprühlösung bedeckt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseiten aller befallenen Blätter bedecken. In der Regel sind dies die niedrigsten und am schwersten zu erreichenden Blätter. Verwenden Sie Seifen, wenn die Pflanzen nicht durch Trockenheit belastet sind und wenn die Temperaturen unter 30 ° C liegen, um mögliche Schäden an den Pflanzen zu vermeiden. Vermeiden Sie die Verwendung anderer Pestizide zur Bekämpfung von Weißen Fliegen. Die meisten von ihnen töten nicht nur natürliche Feinde, Weiße Fliegen bauen schnell Resistenzen gegen sie auf und die meisten sind in Gartensituationen nicht sehr effektiv.

Thripse sind winzige, schlanke Insekten mit gesäumten Flügeln. Sie ernähren sich, indem sie ihre pflanzliche oder tierische Beute stechen und ausströmenden Inhalt aufsaugen. Bestimmte Thripspezies sind nützliche Raubtiere, die sich nur von anderen Insekten und Milben ernähren. Zu den nützlichen Arten zählen schwarze Jägerthrips und die sechsfleckigen Thripse. Schädlingsarten sind Pflanzenfresser, die Blatt-, Blüten- oder Fruchtoberflächen vernarben oder Pflanzenteile verzerren. Andere Arten von Thripsen ernähren sich einfach von Pilzsporen und Pollen.

Das Füttern mit Thripsen verursacht winzige Narben an Blättern und Früchten, die als Punktierung bezeichnet werden, und kann das Wachstum bremsen. Beschädigte Blätter können papierartig und verzerrt werden. Befallene Terminals können sich verfärben, gerollt werden und Blätter vorzeitig fallen lassen. Petals may exhibit "color break," which is pale or dark discoloring of petal tissue that was killed by thrips feeding before buds opened.

Healthy woody plants usually tolerate thrips damage however, high infestations on certain herbaceous ornamentals and developing fruits or vegetables may justify control. If control is necessary, use an integrated program of control strategies that combines the use of good cultural practices and conservation of natural enemies with the use of least toxic insecticides, such as narrow range oils. Greenhouse thrips biology differs some from that of most other pest thrips.

Although thrips damage to leaves is unsightly, thrips activity does not usually warrant the use of insecticide sprays. For instance, while thrips damage on citrus or avocado fruit may look unpleasant, it does not harm trees or affect the internal fruit quality. Also, by the time damage is noticed on ripening fruit, the thrips that caused the injury are usually gone. While viruses vectored by thrips may cause plant loss, insecticide sprays are not recommended to prevent viruses because thrips are not killed fast enough to prevent the transfer of the virus to new plants. Furthermore, most thrips are difficult to control effectively with insecticides because they are protected within plant parts that surround them as they feed. If insecticides are used, they will only be partially effective and must be combined with appropriate cultural practices and conservation of natural enemies.

Narrow-range oil, neem oil, and other low-toxicity insecticides such as insecticidal soaps or pyrethrins can be somewhat effective for temporary reduction of thrips populations if applied when thrips and damage first appear. These materials have the benefit of allowing at least a portion of the natural enemy populations to survive because they don't leave toxic residues. Sprays must be applied to thoroughly cover susceptible plant tissue, such as new leaf growth and buds. On plants with a history of severe, unacceptable damage, begin treatment early when thrips or their damage is first observed. Repeat applications (usually 5 to 10 days apart, depending on temperature) are usually required because these insecticides only kill newly hatched thrips and recently emerged adults. With most thrips species, eggs are protected within plant tissue and prepupae and pupae are in the soil and will not be killed. No pesticide treatment will restore the appearance of injured tissue plants will remain damaged until leaves drop or injury is pruned off.

For ornamental nonfood plants, several applications of a systemic insecticide such as the organophosphate acephate (Orthene) can provide temporary control of thrips, but this product can be highly toxic to natural enemies. Another systemic insecticide, imidacloprid (Bayer Advanced Garden, Marathon, and Merit), is also available.

Any insect which lays its eggs in the spongy layer between the upper and lower surfaces of leaves is known as a leaf miner. Larvae develop between the leaf surfaces and tunnel or 'mine' out the spongy middle layer as they grow, giving leaves a spotty and brownish appearance. The four stages of its development are: egg, larva (leaf miner), pupa, and adult (a small fly).

Pinch the leaves of small trees to kill the leaf miner.

Insecticides are unlikely to be effective as the thick glossy surface of holly leaves means that sprays run off the foliage and do not penetrate to where the grubs are feeding. On small specimen plants it is feasible to remove mined leaves but not if this would result in significant defoliation.

When the leaves are fully formed in late April or early May, this is your first opportunity to use insecticides. Managing leaf miners at this time can significantly reduce the chance of a problem later in the season. In June, if populations are severe, time your insecticide application to coincide with the second period of adult flight. Once you’ve noticed that the larvae have left the leaf, start to look for adults emerging two to three weeks later. Apply insecticides when most of the adults have emerged. Using insecticides to manage late season generations is generally not worth it. If late season problems are severe, consider an insecticide application next spring.

Leaf Damage (not a pest problem)

Photo Name and description Problem solution
Chemical burn
Exessive loght
Sunburn
Cold damage
Over-watering
Chlorosis

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Names: heliconia, heliconia spp. (heliconiaceae).

Origin: Central and South America and the South Pacific.

Distribution: tropical and sub-tropical regions.

Australian distribution: heliconias are grown in the Darwin region of the NT and in northern Queensland.

Beschreibung

Heliconia is a tropical herbaceous plant. It is part of the zingiberales family, which also includes bananas, ginger, bird of paradise and cannas.

Heliconias have extensive rhizomatous growth, meaning roots and shoots form off a horizontal underground stem.

Each shoot has a stem and leaves, usually ending with a group of flowers. Stem lengths can vary from less than a metre to over 5m depending on the species.


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