Neu

Jemen - Geschichte meiner Reise in den Jemen

Jemen - Geschichte meiner Reise in den Jemen


JEMEN
Das Land der Königin von Saba

von John


Aden (Hauptstadt des Gouvernements Adan im Jemen)


Aden (Hauptstadt des Gouvernements Adan im Jemen)


Aden (Hauptstadt des Gouvernements Adan im Jemen)


Aden (Hauptstadt des Gouvernements Adan im Jemen)


Aden (Hauptstadt des Gouvernements Adan im Jemen)


Aden (Hauptstadt des Gouvernements Adan im Jemen)


Aden (Hauptstadt des Gouvernements Adan im Jemen)


Aden (Hauptstadt des Gouvernements Adan im Jemen)

Die Fotos unserer Reise finden Sie auf den Seiten:

Diese Geschichte wurde freundlicherweise von einem unserer Leser geschickt. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies gegen das Urheberrecht oder das geistige Eigentum oder das Urheberrecht verstößt, benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich schriftlich an [email protected] Vielen Dank


Jemen - Geschichte meiner Reise in den Jemen

Es ist schwer über Jemen zu erzählen, aber ich versuche von vorne zu beginnen.

Wie ist die Idee einer Reise in dieses Land entstanden?

Ich sage, dass ich seit einiger Zeit unter der berühmten "afrikanischen Krankheit" leide und dass die letzten Reisen ausschließlich auf diesen Kontinent geführt wurden, aber die Welt ist groß - sage ich mir immer - und wir müssen unseren Horizont erweitern.

Die ursprüngliche Idee war, ein altes Projekt wieder aufzunehmen, Vietnam zu besuchen, eine Reise, die ich 2003 geplant und bereits vollständig organisiert hatte, die aber aufgrund der SARS-Epidemie unmöglich durchzuführen war. Viele Flüge in dieser Zeit waren abgesagt worden und so weiter Auch wenn ich nicht aufgeben wollte, musste ich.

Die Idee war also, Afrika vorübergehend zu verlassen und nach Fernost zu gehen. Als ich die Notizen durchgesehen habe, nachdem ich einen neuen, aktualisierten Leitfaden zurückgekauft und das Projekt bereits gestartet hatte, war ich nicht ganz überzeugt, dass ich nicht mehr den "Juckreiz" hatte, den ich 2003 verspürte. Ich befürchtete, dass nach den Räumen, der Natur und Die afrikanischen Völker hätten die neue Reise nicht voll und ganz geschätzt, sie hat mich sehr beunruhigt, weil eine Reise für mich eine erhebliche emotionale Investition darstellt und ich ohne Grund unzufrieden zurückkehren möchte.

Nach einer gründlichen Gewissensprüfung und langen Meditation entschied ich, dass es besser ist, Vietnam etwas länger schlafen zu lassen, eine Reise muss im Inneren gefühlt werden und ich habe sie leider nicht gespürt.

Ich habe die Liste der "Reisen" noch einmal gelesen und ein Name fällt mir auf: Jemen!

Dieser Name wurde der Liste hinzugefügt, nachdem ich ein Foto einer alten Steinbrücke in einer Zeitschrift gesehen habe. Ich kann dem Charme einer Brücke und der Leere darunter nicht widerstehen, und obwohl es trivial erscheinen mag, ist der Jemen deshalb in die Liste aufgenommen worden.

Ich erinnerte mich auch daran, einen interessanten Artikel über Sokotra gelesen zu haben. Ich habe diese alte Zeitschrift und die Worte wiedergefunden .: ... die Insel gehört politisch und administrativ zum Jemen, aber geografisch ist sie viel näher an Afrika ... sie haben diesen berühmten Funken in mir ausgelöst , derjenige, der dich zum Nachdenken bringt ... JA, dorthin möchte ich gehen!

Daher war die Mischung aus "Brücke" und "Insel vor der Küste Somalias" entscheidend.

An diesem Punkt beginnt die Forschung, die eingehende Untersuchung des Landes, Kontakte zu anderen Reisenden (leider nur wenige) und nach Monaten der "Arbeit" gibt es endlich ein Programm, es gibt Flüge, alles ist da.

Der Countdown beginnt und um 18 Uhr (Ortszeit) am 18. Oktober 05 sind wir hier, Sandro und ich, auf dem Flughafen von Sana'a, und fahren dann mit dem Auto (ein glänzender Mercedes mit viel Kunstfell über dem Armaturenbrett) und die unvermeidliche Schachtel mit Papiertaschentüchern, "Ausrüstung", die wir später bei jedem anderen jemenitischen Auto finden werden), eine riesige Metropole bis hin zu einem kleinen Hotel (Arabia Felix) im Herzen der Altstadt.

Wir sind müde von der langen Reise, aber es ist unmöglich, die außergewöhnliche Schönheit der Altstadt nicht sofort zu bemerken. Die alten Turmhäuser scheinen aus Keks zu bestehen. Die Limettendekorationen, die die Fenster aller Formen umgeben, sehen aus wie Zuckerschnürsenkel und Glas, transparent oder farbig oder aus dünnen Alabasterplatten zusammengesetzt, erzeugen in der Nacht ein märchenhaftes Spiel von Lichtern und Farben.

Unsere Das Reiseprogramm ist sehr umfangreich und beinhaltet Besuche in folgenden Städten:

19.10.05 - Bayt Baws, Wadi Dhahr, Sana'a

20.10.05 - Sana'a - Manakha - Haraz-Gebirge - Al-Hoteib - Al-Hajjarah

21/10/05 - Manakha - Beit Al-Faqih Markt - Zabid - Taizz

22.10.05 - Taizz - Yufrus - Berg Jabal Sabir - Taizz

23.10.05 - Taizz - Wadi Dhabab Markt - Jibla - Sana'a

24.10.05 - Sana'a - Thula - At-Tawila - Al-Rayadi - Al-Mahwit

25.10.05 - Al-Mahwit - Hababah - Zakati - Bukur - Kawkaban

26.10.05 - Kawkaban - Shibam - Kohlan - Hajjah

27.10.05 - Hajjah - Huth - Shahara

30/10/05 - Marib - Wüste - Shibam - Sayun

31.10.05 - Sayun - Tarim - Eynat - Sayun

11.01.05 - Sayun - Al-Hajarayn - Sif-Wadi Doan - Al-Khoreibah

11/02/05 - Al-Khoreibah - Wadi Doan - Al-Mukalla

11/03/05 - Al-Mukalla - Bir Ali Strand - Al-Mukalla

Es endet dann mit einer Woche auf der wunderschönen Insel Sokotra.

In Wirklichkeit ist der Jemen viel mehr als die Liste der Namen, die im Programm enthalten sind. Es handelt sich um eine Reihe von Bergen, Dutzenden und Dutzenden namenloser Dörfer, Täler, Schluchten, grenzenloser Wüstenflächen, verschiedener Arten von Architektur und noch viel schwieriger für jeden Ort, der vor unserem vorgeführt wird, auch nur eine einzige Notiz zu schreiben. Augen.

Daher werde ich keinen detaillierten Bericht nach dem Umriss eines Reisetagebuchs geben, was langweilig sein könnte. Ich werde nicht einmal versuchen, die Landschaften zu beschreiben, eine unmögliche Leistung. Die Fotos sind mehr wert als jede Beschreibung. Ich werde mich einfach an einige Orte erinnern oder Episoden.

Allein die Hauptstadt des Jemen ist eine Reise wert.

Um die erstaunliche Architektur und die Vitalität der Altstadt voll zu schätzen, ist es vorzuziehen, in einem der charakteristischen kleinen Hotels zu übernachten, die in alten Turmhäusern, einfachen Strukturen, aber voller Charme, die Atmosphären anderer Zeiten hervorrufen, wo Sie im Morgengrauen sind Wachen Sie im Lied des Muezzin auf, dessen Stimme von den Lautsprechern der zahlreichen Moscheen in der ganzen Stadt verbreitet wird (das erste Mal ist zweifellos suggestiv, dann empfehle ich es…).

Es ist wunderbar, sich zu verirren, zu Fuß durch die Gassen zu wandern, die Gebäude mit erhobener Nase zu bewundern und den riesigen Souk mit den Hunderten von Geschäften zu erkunden, in denen die Verkäufer nicht besonders nerven und in denen die ausgestellten Gegenstände ausgestellt sind Nicht für Touristen.

Es ist ein Muss, auf die Terrasse einer der vielen Samsarahs (Karawansereien) zu gehen, um das Profil der Gebäude, Minarette, die Geometrie von Gassen, Innenhöfen und versteckten Gärten von oben zu bewundern.

In der Hauptstadt können Sie nur ein paar Stunden oder mehr Tage bleiben, ohne sich jemals zu langweilen.

Wenn Sie auf den Stufen sitzen, die die Eingangstür zur Altstadt (Bab el-Jemen) flankieren, können Sie wunderschöne Fotos machen. Genau dort ziehen die ganze Welt und die neugierigsten Charaktere vorbei.

Verpassen Sie in der Umgebung von Sana'a im Wadi Dhahr nicht den Besuch des symbolischen Palastes des Jemen, der auf einem Felssporn erbaut wurde. Das Bild dieses wunderschönen Palastes ist auch auf den Briefmarken abgebildet.

Wir bewundern einige Dörfer von oben, der Fahrer beschließt, uns loszuwerden, es nervt uns ein bisschen, aber wir sind tolerant und vor allem haben wir nicht die Absicht, unsere Reise mit unangenehmen Diskussionen zu ruinieren, wir sagen uns auch, dass wir dabei sind Voller Ramadam, dann stimmen wir zu, ohne Aufhebens um unsere "Aufgabe" zu machen. An diesem Punkt zeigt der Fahrer mit dem Finger auf ein Dorf unten (wir befinden uns auf einer felsigen Klippe) und sagt: "Steig hier aus, ich warte auf dich zwei Stunden dort! " Er lässt den Motor an und geht.

Wir schauen uns um und entdecken, dass es keinen Weg gibt, aber mit einer Vergangenheit von Wanderern und guten Kenntnissen des Berges verlieren wir nicht den Mut, wir stehen vor Felsplatten, die oft beeindruckende Hohlräume überblicken, wir gehen horizontal und schauen gleichzeitig auch Um hinunterzugehen, besonders wenn die Leere etwas weniger leer ist, befinden wir uns nach langer Zeit auf einer Reihe von Stufen. Dies sind terrassierte Felder (in Qat kultiviert), deren Mauern manchmal sogar 2,5 Meter hoch sind.

Beim Aussteigen war alles außer einfach und bei dieser Gelegenheit begannen wir an der Ernsthaftigkeit und Professionalität des Fahrers zu zweifeln, denn es ist wirklich nur unserer Vertrautheit mit den Bergen zu verdanken, dass wir zum Guten oder Schlechten ankamen ... ohne uns zu verletzen uns und ganz zu schweigen davon, dass die Qat-Lager von bewaffneten Männern auf Sicht bewacht werden.

Wir waren wirklich überrascht von so viel Rücksichtslosigkeit, aber das ist nicht das, was ich in dieser Geschichte hervorheben möchte.

Nach einigen Stunden kommen wir dort an ... im Dorf gibt es keine Spur des Fahrers, wir sagen uns, dass wir uns - vielleicht - angesichts unserer langen Wanderungen verlaufen haben und dass der Treffpunkt wahrscheinlich nicht in diesem Dorf war, sondern in der nahe (der nah scheint!).

Es gibt keine Straßen, wir nehmen einen Weg, die Müdigkeit beginnt zu spüren, aber wir müssen den Fahrer finden, bevor es dunkel wird, wir finden ihn nicht einmal im zweiten Dorf, wir beschließen zu diesem Zeitpunkt zu gehen Gehen Sie zurück zur Hauptstraße und bitten Sie um einen Durchgang zu dem Punkt, an dem wir "entladen" wurden, oder nach Manakha, der Stadt, in der wir uns aufhalten.

Wir haben auch Schwierigkeiten, die asphaltierte Straße zu finden, aber wir fühlen uns weniger verloren und allein, dank der Freundlichkeit der Menschen, die uns getroffen haben und die uns genaue Anweisungen gaben, und nicht nur mit dem Mundpropaganda-System, das dafür gesorgt hat, dass der Fahrer uns erreichen konnte auf der "geraden Straße".

Diese Episode hat unser Unternehmen in eine Krise gebracht. Vertrauen in den Fahrer, der sich auch berechtigt fühlte, uns zu belehren (kein Kommentar!), uns aber gleichzeitig die Freundlichkeit und Verfügbarkeit des jemenitischen Volkes sehr schätzen ließ, das aufgrund einiger leider für die uns allen bekannten Tatsachen leider berühmt ist .

И In einem der vielen jemenitischen Dörfer, in denen wir angehalten haben, schläft der Fahrer wie immer allein, nicht weit entfernt, aber wir haben gelernt, seine Verlassenheit zu schätzen

Wir gehen die lange und steile Treppe hinauf, die zum Herzen des Dorfes führt, wir biegen durch die Straßen und ein sehr süßes jemenitisches Mädchen kommt zu uns, sie heißt Rima, sie ist 17, sie hat ein unbedecktes Gesicht und spricht fast perfekt Italienisch (zusätzlich zu 4 anderen Sprachen).

Sie führt uns, indem sie uns sehr interessante Dinge über die jemenitische Kultur und Bräuche erzählt, wir besuchen den Innenhof einer Moschee, sie erklärt, dass ihre Familie fortschrittlich ist, sie studiert, sie kann sich unbedeckt bewegen und sie wird heiraten können, wann und mit wen sie will.

Wir fragen, ob die Sache vom Rest der Einwohner missbilligt wird. Rima versichert uns, dass niemand außerhalb der Familie etwas zu sagen hat, wenn die Familie bestimmten Öffnungen zustimmt. Dies ist eine angenehme Entdeckung für uns.

Wir würden gerne ein Foto von Rima machen, die wunderschön ist, sie hätte wahrscheinlich auch zugestimmt, aber wir beschließen, es nicht als Touristenattraktion zu behandeln und die Aufnahme aufzugeben. Wir begrüßen Rima mit Zuneigung und sind dankbar für das angenehme und sehr informative Gespräch.

KINDER EINES DORFES OHNE NAMEN

Wie in jedem Dorf werden Touristen von schreienden und jubelnden Kindern "angegriffen", die SURA (Foto) KALAM (Stift) BAKSHISH (Tipp) bitten oder als Führer fungieren

wir sind offensichtlich nicht von diesem "Phänomen" ausgenommen.

Die Geschichte der Begegnung mit den Kindern eines winzigen Dorfes, dessen Namen ich nicht einmal kenne, weil er sich von allen anderen unterscheidet.

Das Dorf ist sehr klein, man braucht keinen Führer, um die Wahrheit zu sagen, wir sind auch ein bisschen müde von Dörfern, Kindern, Häusern, Ziegen und allem, was im Jemen Dutzende Male passiert, wir haben keine Federn mehr. Wir haben tagelang Hunderte von Fotos von Kindern in Dutzenden von Dörfern gemacht, Luftballons, Bleistifte, Lutscher gekauft, Dutzende von Führern angeheuert ...

Wir machen unseren Begleitern klar, dass wir keinen Führer wollen, wir wollen nur einen Spaziergang machen und sonst nichts, die Warteschlange wird dünner, aber drei Kinder geben nicht auf und folgen uns, indem sie den üblichen Kinderreim SURA wiederholen KALAM BAKSHISH GUIDE, wir beschließen, sie zu ignorieren, sie folgen uns eine Weile, dann passieren sie uns und versperren uns den Weg, sie stellen sich an und beginnen FRA MARTINO CAMPANARO in allen, absolut allen Sprachen zu singen, sogar in Italienisch ...

Was für liebevolle kleine Zuhälter!

Selbst die härtesten wären zu diesem Zeitpunkt geschmolzen.

Es war ein echtes Abenteuer, an diesen abgelegenen Ort zu gelangen. Es ist eine der Erfahrungen der Reise in den Jemen, an die ich mich am intensivsten erinnern werde.

Nach ein paar Stunden sehr holpriger Schotterstraße beginnt die Schönheit, Sie verlassen Ihr Geländewagen und Ihren Fahrer, geben sich in die Hände eines lokalen Führers (bewaffnet mit Kalaschnikow) und beginnen den harten Aufstieg in Richtung fast 3.000 Meter, wo das wundervolle Dorf liegt von Shahara und der unglaublichen Steinbrücke, die in der Leere hängt.

Der Aufstieg findet an Bord eines sehr alten Toyota-Pick-ups statt. Sie stehen auf der Karosserie und klammern sich wie Tintenfische. Die Muskeln sind aus Angst vor Stürzen vollständig zusammengezogen. Der Feldweg ist sehr steil, sehr holprig und überhängend. Sie steigen ein Diese Bedingungen für eineinhalb Stunden, wobei man darauf achtet, dass die Lichterketten sich kreuzen, die Aussichten außergewöhnlich sind und abgesehen von den schmerzenden Muskeln, die sich nicht festhalten, macht es wirklich Spaß.

Unterwegs halten wir oft an, um die Einheimischen mitzunehmen. Die Piste ist unglaublich, aber die ramponierte Abholung beginnt immer wieder von neuem. In kurzer Zeit ist der Körper mit Frauen gefüllt, die von dem schwarzen Traktionskleid bedeckt sind, Kindern, Männern und Männern Berge von Dingen, jeder schaut uns neugierig an, lächelt und versucht in seiner Sprache zu kommunizieren, die "gebildeten" zeigen ein paar Wörter auf Englisch oder sogar auf Italienisch, es ist wichtig, dass sie in der Lage sind, sogar Kontakt aufzunehmen wenn wir keine Prominenten wären ... so viel Herzlichkeit und viele Lächeln bewegen uns!

Am Ziel angekommen, ist das Dorf Shahara ein echtes Wunder, es kommt mit sehr ordentlichen Steinhäusern, einige von ihnen spiegeln sich in der großen Zisterne zum Sammeln von Wasser wider, die Menschen sind sehr gastfreundlich

"Wir vermieten" einen sehr netten Jungen aus der Gegend und machen uns sofort auf die Suche nach der Brücke. Am 27. Oktober 05 um 17.25 Uhr erreichte ich das Hauptziel der Reise, ich kann es nicht glauben, hier ist "meine" Brücke, das ist es dort vor meinen Augen ist es wunderbar, ich gehe es durch und schaue mit viel Emotion und einer Prise Schwindel darunter

Kurz darauf färbt der Sonnenuntergang alles mit rot / rosa Farben, ich bin wirklich glücklich!

Wir kehren zum Funduq zurück (sehr einfach, aber sauber, wir schlafen in kleinen Zimmern auf Matratzen, die auf dem Boden liegen, auf Teppichen, die viel zu erzählen haben, das Badezimmer wird geteilt). Wir essen in Begleitung einer netten Gruppe von Abenteuern in Die Welt, nach dem Abendessen gehen wir alle auf die Terrasse (wir sind in einem typischen Turmhaus), um einen wunderschönen Sternenhimmel zu bewundern
Das Dorf ist in eine wirklich schwarze Dunkelheit getaucht, entlang der Gassen und Straßen gibt es keine Beleuchtung, man kann nur die Lichter der kleinen Fenster jedes Hauses sehen, man hat den Eindruck, mitten in einer großen Krippe zu sein, Frieden Das, was über diesen Ort herrscht, ist unendlich, die Sterne sind viele, man kann auch die Milchstraße sehen, sie scheinen sehr nahe zu sein, man streckt instinktiv die Hand aus, um sie zu berühren.

Sie gehen früh ins Bett, müde, aber zufrieden und glücklich. Am nächsten Morgen gehen Sie zu Fuß vom Berg hinunter, überqueren die Brücke und bewundern die unglaublichen Terrassenkulturen. Nach ein paar Stunden Fußmarsch erreichen Sie das erste Dorf, Sie Die Abholung wird fortgesetzt, bergab zu fahren ist noch "beängstigender" als bergauf zu fahren, macht aber immer Spaß. Dann holen wir das Auto und den Fahrer ab und fahren zu einem neuen Ziel.

WADI HADRAMAWT - WADI DOAN und Umgebung

Nach dem Abstieg vom Plateau, auf dem Sana'a liegt, passieren wir Marib, durchqueren die Wüste und erreichen ein fruchtbares Tal mit einer Länge von 165 km namens Wadi Hadramawt. Die Landschaft, die sich vor unseren Augen öffnet, ist geradezu atemberaubend Wadi wird auf beiden Seiten von flachen Felsenbergen flankiert, hier treffen Städte und Dörfer mit Häusern, die vollständig aus Lehmziegeln gebaut sind

Shibam, das Manhattan der Wüste genannt, ist ein authentisches Juwel. Es wird gesagt, dass 500 Gebäude auf einem halben Quadratkilometer gefunden werden können. Es ist unmöglich zu sagen, ob es sich tatsächlich um 500 handelt Erfahrung nicht verpassen.

Auf den bebauten Feldern dieser Gegend sieht man Frauen in schwarzen Kleidern, vollständig bedeckt, mit einem charakteristischen Strohhut mit einer konischen Spitze auf dem Kopf. Sie sind wirklich besondere Figuren, sie sehen aus wie Hexen, die nur aus einem Bilderbuch stammen.

Wenn Sie das Wadi Doan entlang fahren, den schönsten Zweig des Hadramawt, werden Sie auf Dutzende von Dörfern stoßen, die in der Nähe von zwei Gebirgsreihen gebaut wurden, die hier noch näher liegen und eine spektakuläre Schlucht bilden, an deren Grund üppige Palmenhaine liegen wachsen.

Die Strecke hier ist schwierig, manchmal nicht vorhanden. Sie fahren lange Strecken auf dem steinigen Bett eines trockenen Flusses, aber die Schönheit der Aussicht zahlt sich aus.

Die Fahrt endet in einem Dorf namens Al-Khoreibah.

Dies ist der authentischste Jemen und abseits der Touristenrouten, auch wenn "Tourist" im Rest des Jemen ein wirklich großes Wort ist.

An diesem Ort werden Sie auf einige sehr ramponierte Pick-ups stoßen, die bis zu dem Gesichtspunkt mit Menschen und Tieren beladen sind.

Es ist nicht ungewöhnlich, Esel zu sehen, die mit griechischen oder anderen Ziermotiven verziert sind, die mit Henna, einem bekannten natürlichen Farbstoff, erhalten wurden.

Das Gehen zwischen den Menschen ist eine unumgängliche Erfahrung.

Das Al-Hawta Palace Hotel befindet sich in der Nähe von Shibam. Der EDT-Führer beschreibt es folgendermaßen: „Es hat das exklusive Vorrecht, das einzige erstklassige Hotel zu sein, das vollständig aus Lehm und Lehm gebaut wurde. Die Architektur des Gebäudes ist sehr schön sowie die Möbel im typischen westlichen Hadramawt-Stil. Um das Ganze abzurunden, ist das Hotel in ein wundervolles Anwesen usw. eingetaucht. usw. "

Nachdem man es „probiert“ hat, kann man sagen, dass das Urteil des EDT-Leitfadens viel zu bescheiden ist

In diesem Hotel herrscht kein Hauch von Luxus, aber ein Hauch von anderer Zeit. Es handelt sich um ein altes Gebäude, das vollständig (hervorragend von einem Architekten italienischer Herkunft) mit Fenstern, Türen, Möbeln, Truhen usw. renoviert wurde. Sie sind alle original, alles wurde perfekt wiederhergestellt. Ein Spaziergang durch die Innenhöfe, die Terrasse, die Korridore und die Terrassen dieses Hotels ist wie eine Tour durch ein Museum. Die Zimmer sind im Gegensatz zu dem, was man von einem 4-Sterne-Hotel erwarten kann, einfach, aber sehr charmant, es gibt keinen Pomp, nur einen sehr einfachen guten Geschmack, der von der massiven Eingangstür zu den Fenstern ausgeht und vor allem nicht erkennbar ist Modernität stimmen.

Der Küstenabschnitt, der Al-Mukalla und Bir Ali verbindet, ist etwa 130 km lang und besteht aus einer Reihe von Wüstenlandschaften von enormer Schönheit. Sie können schwarze Vulkangesteine, vanillefarbene Sanddünen und flache Sandflächen mit einigen trockenen Sandflächen sehen Sträucher, von Zeit zu Zeit werden Einblicke in das wunderschöne Arabische Meer gewährt, schließlich halten wir am Strand von Bir Ali, weißem Sand und Meer, das von transparent bis türkis abfällt, wo es unmöglich ist, kein langes Bad zu nehmen.

Trotz der Dokumentation, des Lesens von Artikeln und des eifrigen Betrachtens der wenigen veröffentlichten Bilder ist die Vorstellung, dass man von der Insel kommt, weit von der Realität entfernt.

Seine Schönheit zeigt sich jedoch diskret, nicht sofort, Stück für Stück, sondern wächst stetig, egal ob es sich um einen Strand oder ein Bergresort handelt, die Überraschungen enden nie und am Ende des Aufenthalts fühlt man sich von so viel Schönheit überwältigt.

Der Flug aus dem Jemen - Mukalla / Riyan - ist ziemlich kurz, knapp 1 Stunde. Am 4. November gegen 8 Uhr landen wir auf dem einzigen Flughafen der Insel und zwei Jungen warten auf uns - Iahe, Führer, 19 Jahre alt und Mursi, Fahrer, 18 Jahre alt - von der örtlichen Öko-Tourismus-Firma ausgebildet, werden sie für uns eine konstante und diskrete Präsenz sein. In ihrer Firma werden wir eine ganze Woche damit verbringen, immer wieder neue Ecken des Paradieses zu entdecken.

Wir laden das Gepäck in das Auto - einen alten Toyota Land Cruiser - und fahren auf der Straße vom Flughafen in die "Hauptstadt" Hadibu, kaum mehr als ein Dorf mit quadratischen Häusern, in dem Menschen in guter Harmonie mit Schafen und Menschen zusammenleben Ziegen.

Wir machen einen kurzen Halt im Hotel (Taj Socotra Hotel), deponieren die Taschen und ziehen den Badeanzug an. Die erste Phase des Programms beinhaltet einen Besuch des Strandes von Deleesha, der etwa 20 Autominuten von der Stadt entfernt liegt.

Wir kommen an unserem Ziel an und sofort offenbart sich der Ort als wahre Schönheit, der Strand ist aus weißem Sand, sehr lang, das Meer ist türkis, durchsichtig, wir sind allein ("unsere" zwei Jungen haben im Schatten eines Schuppens Schutz gefunden Es scheint wahr, dass wir die einzigen glücklichen Nutznießer von so viel Platz und so viel Schönheit sind.

Wir tauchen ins Meer und planschen lange, der Tag ist wunderschön, die Sonne ist stark, aber wir merken es nicht, weil eine leichte Brise weht, und so sind wir nach ein paar Stunden so rot wie gekochte Garnelen.

Der Strand ist "überfüllt", zwei weitere Touristen kommen an, wir erkennen an den entfernten Figuren Margherita und Sandro, Florentiner, die wir einige Stunden zuvor am Flughafen getroffen hatten, wir grüßen uns, als wären wir alte Freunde und danach Nachdem wir uns lange beim Einweichen unterhalten haben, erholen wir uns, bleiben am Strand, sie gehen zum Mittagessen.

Wir sehen eine Schote Delfine und genießen das Schauspiel ihrer Entwicklung in völliger Einsamkeit.

Die jetzt scharlachrote Farbe unserer Haut zwingt uns, den Strand gegen 13 Uhr zu verlassen. Es tut uns leid, weil das Programm für heute nichts anderes enthält. Wir möchten nicht den ganzen Nachmittag im Hotel verbringen, aber "unsere" Jungs überraschen uns indem wir für uns einen alternativen Ausflug in ein nahe gelegenes Berggebiet improvisieren.

Wir fahren ein paar Kilometer mit dem Auto, das Tempo ist langsam, was wir sehr schätzen, denn auf diese Weise können wir uns umschauen und jedes Detail erfassen, wir kommen auf einer Lichtung an und gehen dort zu Fuß das Bett eines trockenen Baches hinauf sind riesige Granitblöcke, einige Becken sind noch voller Wasser, die Erde ist rot wie die afrikanische, die Vegetation besteht aus Euphorbien, Palmen und zahlreichen anderen Pflanzenarten.

Wir sind bis fast Sonnenuntergang an diesem Ort und nutzen ihn, um eine Verbindung zu den Jungen herzustellen und Gespräche in jeder Hinsicht zu führen. Sie sprechen perfekt Englisch. Leider haben wir nicht viel, aber wir schaffen es, uns zu verstehen und das Eis zu brechen Mit viel gutem Willen und dem Wunsch, auf beiden Seiten zu kommunizieren, ist es sogar möglich, eine "engagierte" Rede zu halten, und es ist uns eine große Freude, die Leidenschaft zu entdecken, die diese jungen Menschen, die an dem Projekt zur Entwicklung des Ökotourismus beteiligt sind, belebt des wunderbaren Sokotra.

Im Gegensatz zu den jemenitischen "Brüdern", die auf dem Festland leben, besteht ihr Hauptinteresse nicht darin, Qat zu kauen. Im Gegenteil, sie lassen uns verstehen, wie sehr sie dies als ernstes Problem für die Wirtschaft und Entwicklung des Jemen betrachten.

Sie sind fest und entschlossen in Bezug auf begrenzten Tourismus. Sie sind sich bewusst, dass wenn die Regierung dem Bau neuer touristischer Strukturen zustimmt, dies dem Massentourismus weichen würde, der die biologische Vielfalt der Insel ernsthaft gefährden würde. Die Kinder haben Projekte von Universitätsstudium mit wirtschaftlicher Ausrichtung, um die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern, ohne etwas zu verzerren, insbesondere auf ökologischer Ebene.

Sie sind sich sehr klar darüber, wie wertvoll die Ressourcen von Socotra sind, und ihr Ziel ist es, sie zu verteidigen. Wir hoffen, dass die "Bewahrer" von Socotra Erfolg haben und dass die Insel für immer so bleibt, wie wir sie gefunden haben.

Vor dem Abendessen machen wir immer in Begleitung der Jungen einen Spaziergang durch die Straßen von Hadibu, es ist eine bescheidene Stadt, die Leute, die wir treffen, begrüßen uns und heißen uns willkommen, die Kinder kommen auf uns zu, um uns nur ihre kleinen Hände als zu bieten Zeichen der Begrüßung, ohne etwas zu fragen, jeder, der im Jemen war, weiß, dass in den meisten Dörfern die Kinder, die zu Dutzenden aus jeder Ecke kommen, oft den Touristen belagern, der nach Kalam (Stifte), Sure (Foto) oder Bakschisch (Trinkgeld) fragt ) und das manchmal - zum Glück - wenn ihre Anfragen nicht erfüllt werden (nicht aus bösem Willen, sondern nur, weil es zu viele Kinder gibt), wird es gesteinigt.

Die Spontanität der Kinder von Sokotra bewegt uns und wir fragen uns, ob wir wirklich so viele Feiern verdienen. Tatsächlich konkurrieren sie darum, näher zu kommen, sich die Hand zu geben, dann zufrieden und glücklich, den seltsamen Fremden "berührt" zu haben - in diesen Gegenden immer noch selten - Sie kehren zu ihren Spielen oder Aktivitäten zurück.

Obwohl wir noch einige Stifte und Süßigkeiten haben, verpflichten wir uns, ihnen nichts zu geben, um keine schlechten Gewohnheiten zu entwickeln.

Wir essen in dem kleinen Restaurant zu Abend, das an das Hotel angeschlossen ist und auch draußen Tische auf der Straße hat. Der Fisch ist sehr frisch, das Brot ist frisch gebacken, die Atmosphäre ist vertraut, so dass unser Haus in aller Ruhe endet. Am ersten Tag in einem kleinen Teil der Welt, der aus allen Blickwinkeln noch intakt ist, haben Sokotra und seine Bewohner bereits ihren Weg in unsere Herzen gefunden!

Während wir frühstücken, basierend auf Scheiben von frisch gebackenem Brot, Marmelade, Honig, Käse und dem unvermeidlichen Tee, der mit Gewürzen gewürzt ist, beobachten wir einen Jungen, der einen großen Sack bei sich hat. Erstaunt sehen wir, dass er einen sehr bunten und lebendigen Hummer extrahiert. Wir entdecken, dass so viel Gutes zum Verkauf steht, dass wir für 1.500 Ryal (etwas mehr als 6 Euro) die neuen "Besitzer" der köstlichen Krebstiere werden.

Was für eine Überraschung! Wir hätten nie gedacht, dass wir einkaufen können, indem wir uns einfach hinsetzen, um zu frühstücken.

Wir lassen den Hummer in den Händen des Küchenchefs des Restaurants und machen uns auf den Weg, um andere Schönheiten zu entdecken.

Wir gehen einen roten Erdweg entlang und erreichen in dieser Trockenzeit das Wadi Ayhaft, ein Tal, das am Ufer eines Flusses entlang verläuft.

Zu Fuß gehen wir das Flussbett hinauf, die Vegetation ist bemerkenswert, wir sehen zum ersten Mal die Weihrauchbäume, wir kaufen das getrocknete Harz von einer Gruppe von Kindern, der Weg ist schließlich von Granitsachsen und Teichen mit sehr klarem Wasser geprägt Wir erreichen eine Lagune, die aus einer Reihe von Wasserfällen besteht.

Wir baden in diesem herrlichen natürlichen Becken aus sehr grünem und sehr transparentem Wasser, entgegen der angenehmen Wassertemperatur, die nichts mit unseren Gebirgsbächen zu tun hat.

Wir verbringen ein paar Stunden an diesem Ort in völliger Entspannung, unterhalten uns mit den Jungen und nehmen mit ihnen an einem Steinwurfwettbewerb auf der Wasseroberfläche teil. Derjenige, der den Stein mehrmals abprallt, gewinnt. Leicht zu erraten, dass er gewonnen hat …….

Bevor wir zur "Basis" (Hadibu) zurückkehren, geben uns die Jungs ein außerplanmäßiges Geschenk. Bei einem Stopp an einem weißen Strand entdeckt Ebbe Kieselsteine, an denen Tausende von Vögeln fressen. Wir haben Spaß daran, sie zum Fliegen zu bringen, eine Show, die wir fotografieren können.

Wir machen einen langen Spaziergang am Strand entlang und beobachten Vögel, Krabben und verschiedene Weichtiere. Es ist erstaunlich, wie man am Rande des Strandes gleichzeitig Krabben und Ziegen sieht.

Vor dem Abendessen machen wir eine neue Tour durch die Gassen von Hadibu und kommen am Strand an, wo wir die Boote, die Fischer und die Aktivitäten dieser sehr einfachen und freundlichen Menschen beobachten.

Wir schließen unsere. zweiter Tag mit einem hervorragenden Abendessen

Wer weiß, wann wir noch so einen guten Hummer essen werden?

Wanderung zu den Homhil Hills

Wir fahren nach Osten, verlassen den Asphalt und nehmen einen Feldweg, der erste Abschnitt, einschließlich der Vegetation, ist trocken, wir überqueren einen Salzwasserfluss, wo wir einige Flamingos sehen, der Weg steigt dann sehr steil auf einen Berg, die Vegetation ist es ist dicker und grüner. Wir sehen viele Weihrauch- und Wunderbäume ... ... die ersten Bäume, die "Drachenblut" genannt werden, haben ein sehr dichtes grünes Laub, das wie ein umgestürzter Regenschirm geformt ist.

Wir halten auf dem kleinen Campingplatz in dieser Gegend, der von einheimischen Jungen betrieben wird. Sie bieten uns Tee an und stehen im Schatten eines Schutzes aus Palmenzweigen, um die umliegende Landschaft zu beobachten, die aus grünen Hügeln mit zahlreichen "Blutbäumen" besteht. . of Dragon “, Flaschenbäume, viele andere seltene Pflanzen und vom Wind geformte Felsen in bizarren Formen, das Ganze ist wirklich spektakulär.

Wir versuchen zusammen mit den Jungen einen schnellen Kurs in arabischem Schreiben, aber kurz danach verlassen wir die Firma, die Firma ist wirklich schwierig, wir haben nichts gelernt, aber wir hatten gute Lacher, die Jungen dösen und wir widmen uns dem Lesen der Gedanken, die von den Touristen auf dem großen Buch des Campingplatzes geschrieben wurden, wir entdecken, dass italienische Touristen die Mehrheit sind, wir lesen ihre Gedanken und fühlen Emotionen, weil die Sätze in diesem Buch genau dieselben Gefühle und Emotionen ausdrücken.

Wir alle hoffen, dass diese Orte intakt bleiben.

Mit einem lokalen Führer gehen wir etwa eine Stunde lang einen Weg zu einem natürlichen Pool inmitten perfekt glatter Felsen.

Die Aussicht lässt uns atemlos, der Pool überblickt ein tiefes und grünes Tal, das mit einem Streifen weißen Strandes und dem blauen Meer endet.

Friedlicher Ort, absolut still, die Natur hat hier keine Kosten gescheut, alles ist übertrieben schön.

Wir verlassen dieses Eden widerwillig, aber Socotra wird noch viele Überraschungen zu bieten haben.

Das Programm beinhaltet heute einen Ausflug zu einem Ort, den es nicht gibt.

Aber keine Sorge, die Mängel der jemenitischen Agentur, an die wir uns bei der Organisation der gesamten Reise zwischen Jemen und Sokotra gewandt haben, gleichen die "Schutzengel" aus, die uns führen und begleiten.

Sie hätten mit einer anspruchslosen kleinen Reise davonkommen können, stattdessen planten sie eine lange Reise für uns in den Fernen Osten der Nordküste, zu einem Ort von unbeschreiblicher Schönheit - Arher.

Der Küstenweg ist holprig, bietet andererseits sehr schöne Aussichten, zuerst sieht man zahlreiche und lustige Flaschenbäume, dann überquert man felsige Gebiete in verschiedenen Farben, man wechselt von roten zu gelben und schließlich weißen Felsen, der Weg endet in Ein Gebiet mit sehr hohen Dünen aus feinem weißem Sand, im Hintergrund felsige Berge, die als Barriere gegen die grauen Wolken dienen, die uns heute leider nicht die Sonne sehen lassen.

Die Landschaft mit diesem Licht ist fast unwirklich, abgesehen von der Temperatur (es ist sehr heiß) scheint es auf einem Gletscher zu sein, die Farben sind gedämpft, aber selbst mit diesem Klima ist die Landschaft bemerkenswert schön.

An diesem Ort treffen sich das Süßwasser eines kleinen Flusses, der in den Bergen entspringt, und das Salzwasser des Meeres.

Der Effekt ist wunderschön, entlang des Bachlaufs wächst ein hellgrünes Gras, das sich vom weißen Sand abhebt.

Während wir die Gegend erkunden, ein Pick-up mit einer Kiste voller Haie, die gerade gefangen wurden und zum „Hausieren“ bereit sind, sind wir beeindruckt von der wirklich enormen Größe einiger von ihnen.

Nachdem wir diesen Ort verlassen haben, folgen wir demselben Küstenweg und machen zahlreiche Stopps, um Felsbögen, riesige Felsbrocken und die unglaublichen Flaschenbäume zu beobachten, die überall auf den Felsen haften, selbst wenn sie sich horizontal entwickeln.

"Unsere" wundervollen Jungs geben uns ein weiteres Geschenk.

Wir besuchen auch das Meeresschutzgebiet Di Hamri.

Natürlich ist dies ein weiterer schöner Ort. Hattest du irgendwelche Zweifel?

Die vorherrschenden Farben sind das intensive Rot der Felsen und das Türkis des Meeres

Der Strand besteht aus Kieselsteinen, Korallenstücken und riesigen Muscheln aller Formen, hat die Form eines Halbmonds und endet auf einer Seite mit einer Halbinsel, die ins offene Meer ragt, auf der zwei hohe Kegel aus sehr rotem Fels stehen aus.

Wir treffen das Florentiner Paar wieder, machen einen schönen Spaziergang mit ihnen auf der felsigen Halbinsel und beobachten Seesterne, Muränen, Einsiedlerkrebse und zahlreiche andere Fische in den bei Ebbe entdeckten Wasserbecken.

Hier sollte man am Korallenriff schnorcheln, aber die Jungs raten uns davon ab, denn heute ist das Meer zu rau.

Wir machen uns keine allzu großen Sorgen, der Ort ist so schön und macht ein vermisstes Badezimmer mit tausend anderen Wundern wieder wett.

Wir stimmen mit den Guides und den Florentiner überein, das Programm für die nächsten zwei Tage "auszurichten", einschließlich Übernachtungen auf dem Campingplatz.

Wir verabschieden uns von Margherita und Sandro, die hier auf dem Campingplatz übernachten. Wir kehren in das kleine Hotel in Hadibu zurück, um dort zu Abend zu essen und gut zu schlafen.

Wir fahren entlang eines Küstenabschnitts nach Westen, biegen dann nach innen ab, erklimmen hohe Berge, die Straße steigt steil zu einem Aussichtspunkt an

von dem wir ein tiefes Wadi beobachten, in dem wir herabsteigen werden.

Der Weg ist steil und sehr holprig, bietet wundervolle Aussichten, kreuzt Drachenbluthaine und endet am Fuße des Wadi, wo wir einen wunderschönen Süßwassersee finden, der von schwarzen Vulkangesteinen und Palmen umgeben ist.

Der See ist von einer Gruppe einheimischer Kinder besetzt, sie planschen herum, tauchen von der Spitze der Felsen oder lassen sich auf den glatten Felsen gleiten, sie sind ein echtes Spektakel, sie bringen Freude, kurz nachdem sie den See zu unserer Verfügung verlassen haben Sie sitzen ordentlich auf den Felsen und beobachten uns, wie wir nicht gerade beiläufig ins Wasser gehen und versuchen, uns durch unser bestes Schwimmen zu erholen.

Wir laden die Kinder ein, wieder einzutauchen, für eine Weile teilen wir das grüne und transparente Wasser, dann verabschieden wir uns, weil sie nach Hause müssen oder wer weiß wo, wir haben kein Dorf in der Umgebung gesehen!

Wir suhlen uns weiter im Teich, nach ein paar Stunden treffen auch Margherita, Sandro und ihre Fahrer + Guide ein.

Ich bade erneut, dann durchsuchen wir die Gegend und entdecken eine Reihe anderer Wasserbecken.

Wir sind uns einig, dass der Himmel, wenn er existiert, genau hier an diesem Ort liegt, aber wir wissen immer noch nicht, was morgen bringen wird.

Die mittlerweile insgesamt vier Jungen haben uns inzwischen ein einfaches, aber ausgezeichnetes Mittagessen zubereitet (Reis, gedünsteter Thunfisch und Gemüsesalat), eine Strohmatte im Schatten der Palmen ausgebreitet und mit Tellern, Gläsern, Besteck und Servietten besetzt Erstaunt über so viel Effizienz und Sorge, müssen wir nur essen und schmecken.

Es wird auch den klassischen gewürzten und gesüßten Tee geben.

Die Jungs räumen den Tisch ab und machen sich bereit, Geschirr, Töpfe und verschiedenes Geschirr zu spülen, eine Operation, an der ich mit viel Spaß teilnehme. Wir hocken in der Nähe einer Wasserpfütze und seifen alles sehr glücklich mit Ariel ein - Handwaschmittel - wir spülen und lassen Sie uns alles wieder in Ordnung bringen, im Austausch für meine "Dienste" bringen mir die Jungen eine Reihe arabischer Wörter bei und in ihrem typischen Socotrino-Dialekt erinnere ich mich leider nicht einmal mehr an eines!

Eines habe ich jedoch gut gelernt, da ich seit diesem Tag nichts anderes getan habe, als KULLO TAMAM zu wiederholen (alles gut, alles gut).

Bevor wir den See verlassen, organisieren wir eine Abfallsammlung, die leider ein dummer und verantwortungsloser Tourist aufgegeben hat.

Ausgestattet mit einem schwarzen Plastiksack sammeln wir zusammen Plastikflaschen und Dosen, verbrennen das Papier und verlassen die Baustelle in der Hoffnung, dass andere respektlose Idioten von solcher Schönheit nicht nach uns kommen.

Steigen wir gleich ins Auto und was sehen wir?

Ein wunderschönes Kamel mit einem Bündel auf dem Buckel.

Und was ist im Bundle?

Die Fotos sind verschwendet, noch nie gesehen zwei Kälber so klein und so zart.

Wir gehen, wir gehen einen steinigen Weg entlang, die Felsen sind rot, zahlreiche Flaschenbäume wachsen dort, einige blühen noch, der Weg ist sehr schwierig, wir durchstechen einen Reifen, der in sehr kurzer Zeit durch den 4 sehr ersetzt wird aktive und qualifizierte Jungs. Es war wie in der Ferrari-Box ……….

Wir erreichen den Ort, an dem wir die Zelte aufstellen werden, eine riesige Promenade, die vollständig von wunderschönen Bergen umgeben ist. Der Sonnenuntergang färbt alles rot, alles ist wunderschön.

Helfen wir den Kindern beim Aufbau der Zelte.

Um zu feiern und vor allem um Kontakte zu knüpfen, organisieren wir ein Spaghetti-Essen, während die Jungen sich um das Kochen des Kindes kümmern.

Wir essen zu Abend, unterhalten uns eine Weile und gehen dann unter einem wunderschönen Sternenhimmel und in völliger Stille ins Bett.

Wir stehen früh auf, eine kleine Toilette mit einem Stück Seife und einem Eimer Wasser aus einem nahe gelegenen Brunnen, wir frühstücken, wir räumen das Feld, wir gehen dieselbe Straße zurück, die wir gestern zur Küste genommen haben.

Wir halten an, um eine merkwürdige riesige natürliche Zisterne zu bewundern, die Meerwasser enthält, aus dem das Salz gewonnen wird.

Wir fahren dann nach Westen und verlassen den Asphalt. Der Weg ist steinig, weiß. Aus der Ferne sehen wir einen Anstieg. Genau dort müssen wir ankommen!

Heute ist die Landschaft nicht sehr abwechslungsreich, wir denken, dass die Schönheit jetzt vorbei ist, dass das heutige Ziel (ein Strand) ein gewöhnlicher Ort ist.

Wir kommen an einem Dorf vorbei, wir klettern den Hügel hinauf, die Autos halten an, wir fahren hinunter und was unter uns erscheint, lässt uns den Atem anhalten …….

Die Farben sind Weiß und Türkis. Sie können einen riesigen schillernden Strand, das kristallklare Meer und eine Lagune auf der rechten Seite des Strandes sehen.

Wir haben keine Worte, Margherita hat Tränen in den Augen, niemand sagt etwas, der Moment ist magisch, wir rennen fast vom felsigen Relief herunter, je näher wir dem Strand von Qalansiyah kommen, desto außergewöhnlicher erscheint der Ort. Wir verlassen die Rucksäcke und tauchen ins Meer, das Wasser hat eine außergewöhnliche Transparenz.

Nach einem langen Bad gehen wir am Strand aus feinem Sand entlang, erreichen die Lagune, wo wir zahlreiche Vogelarten beobachten. Nach einer langen Zeit in Ekstase machen wir uns auf den Weg zu dem Punkt, an dem wir das Lager aufstellen werden, in dem wir uns befinden Inzwischen haben die Jungs - von einem anderen Weg - im Auto erreicht.

Für einen ganzen Tag und eine Nacht wird dies alles allein uns gehören.

Die Jungen bereiten das Mittagessen vor, wir stellen uns in den Schatten eines Baldachins aus Palmenzweigen, vor uns befinden sich die Lagune, ein Streifen weißen Sandes und das Meer.

Wir beschließen, dass nach dem Mittagessen dieser entfernte weiße Streifen unser Ziel sein wird und dass wir genau dort auf den Sonnenuntergang warten werden.

Wir überqueren die Lagune, das Wasser ist flach, wir erreichen den weißen Streifen und entdecken, dass es ein sehr langer Strand ist, wir schwimmen und warten wie geplant dort auf den Sonnenuntergang, während wir riesige Krabben und zahlreiche Vögel beobachten.

Was für ein außergewöhnlicher Ort, wir sind immer noch fassungslos von so viel Schönheit!

Gehen wir zurück ins Lager, es ist jetzt dunkel, essen zu Abend und machen uns bereit, die Nacht unter dem Sternenhimmel zu verbringen.

Wir wollen nicht in Zelten schlafen, wir beschließen, Matratzen und Schlafsäcke unter den Baldachin von Palmenzweigen zu legen, der Abend ist vielversprechend, der Himmel ist sternenklar und von einem Halbmond beleuchtet, es weht eine angenehme Brise, wir schlafen selig ein .

Aber ab einem bestimmten Punkt hört die Brise auf, dann wird es heiß, die Insekten kommen und schließlich kommen die Krabben, kurz gesagt, die Nacht war nicht so romantisch, wie wir es uns vorgestellt hatten.

Nach der nicht so erfrischenden Nacht sind wir etwas müde, im ersten Licht der Morgendämmerung wandern wir bereits am Strand.

Müdigkeit hindert uns jedoch nicht daran, die neuesten Schönheiten von Sokotra zu schätzen.

Heute Bootsfahrt nach Shuab.

Es beginnt am Strand, bald präsentiert sich die Küste mit sehr hohen Felswänden, das Meer ist smaragdgrün, transparent und tief, aber wir können deutlich den Meeresboden und eine farbenfrohe Meeresfauna sehen.

Von Zeit zu Zeit sieht man kleine Buchten aus weißem Sand, das Meer wechselt dann von dunkelgrün zu wassergrün.

Das außergewöhnlichste Schauspiel bieten die Delfine mit ihren Entwicklungen, wir sehen viele, einige kommen neben das Boot und folgen uns für eine lange Zeit.

Auf den Felsen, die aus dem Meer auftauchen, sehen wir Kolonien von Kormoranen, die beim Passieren hochfliegen.

Es gibt Höhlen und Schluchten, in denen das Meer die unterschiedlichsten Grüntöne annimmt.

Wir kommen dann an einem langen und weißen einsamen Strand an, wo wir für ein langes Bad und einen Brownie in der Sonne anhalten.

Die Farben und die Transparenz des Wassers sind außergewöhnlich, hier sind die Malediven entmystifiziert

Wir haben es oft bereut, kein so schönes Meer gesehen zu haben. Nun, hier ist es notwendig, unsere Meinung zu ändern. Es ist dasselbe, wenn nicht sogar noch schöner.

Nach ein paar Stunden kehren wir zu „unserem“ Strand (Qalansiyah) zurück, der vom Meer aus gesehen noch schöner ist. Wir können die hohen Sanddünen bewundern, die ihn umgeben.

Am Nachmittag kehren wir zum letzten Mal nach Hadibu zurück, aber zuerst halten wir an einem letzten schönen Strand, der 8 oder mehr km lang ist, wo die Schildkröten zu einer bestimmten Jahreszeit ihre Eier legen.

Lassen wir Sokotra unter Wasser, es ist schwer, selbst im Regen zu gehen!

Aus dem Flugzeug erkennen wir den sehr langen Strand der Schildkröten.

Auf Wiedersehen Sokotra, das ist ein Versprechen!

Wir sind voll und ganz zufrieden, fühlen uns privilegiert, diese wundervolle Erfahrung gemacht zu haben, und wir hoffen aufrichtig, dass Sokotra und seine Bewohner so bleiben, wie sie jetzt sind.


Reisen mit Mohammed

von Mirka -
Um diese Reise zu erzählen, muss ich acht Monate früher abreisen.
Alles begann mit der Lektüre eines Berichts über die Insel Sokotra in einer Zeitschrift, die politisch zum Bundesstaat Jemen gehört.
Der Jemen war schon lange in der Schublade unserer möglichen Reisen. Sokotra ist nur vom jemenitischen Staat aus zu erreichen. Deshalb haben wir beschlossen, Marco und ich, die beiden Ziele zu kombinieren.


Der "Ruf" des Jemen ist allen bekannt, die Farnesina rät auch von Besuchen ab, aber trotz allem haben wir uns nicht einschüchtern lassen. Ich begann daher mit der Suche nach Informationen im Internet und in verschiedenen Foren, die sich wie immer als die besten Werkzeuge erweisen, um Zeugnisse, Ratschläge und Eindrücke direkt von anderen Reisenden zu finden, die das Land bereits besucht haben.

Während der Recherche treffe ich Daniela, die 2005 sowohl im Jemen als auch in Sokotra war. In der Vergangenheit hatte ich bereits einige Nachrichten mit ihr ausgetauscht, um nach Informationen über ein anderes Ziel zu fragen, ohne mein Wissen zu vertiefen. Bei dieser Gelegenheit hatte es stattdessen eine angenehme und unerwartete Entwicklung: Post für Post erzählten wir uns gegenseitig verschiedene Reiseerlebnisse und Es wurde eine virtuelle Freundschaft geboren.
Während des Baus der Reiseroute zwischen Jemen und Sokotra (die einen Monat dauerte) erzählte Daniela mir viel über das Dorf Shahara, das zu dieser Zeit aus Sicherheitsgründen für Touristen nicht zugänglich war, sowie über das Mareb-Gebiet. Sie beschrieb das abgelegene Bergdorf mit der alten Steinbrücke als Ort voller Charme in der Hoffnung, dass sie zum Zeitpunkt unserer Abreise wieder geöffnet sein würde.
In der Zwischenzeit treffe ich auf der Suche nach Informationen Pinuccio und Doni, die auch erfahrene Reisende und Schöpfer einer sehr gut aufgebauten persönlichen Reiseseite sind.
Pinuccio und Doni, die bereits 2005 den Jemen besucht haben, aber nicht die Insel Sokotra, sagen mir, dass sie nächsten Januar (2008) zurückkehren werden, um die "Lücke" zu schließen. Daher wird die Möglichkeit erwartet, uns genau dort zu treffen.
Mit der Zeit entdecke ich, dass Pinuccio, Doni, Sandro und Daniela gute Freunde sind.
Die Vorbereitungen für unsere Reise gehen weiter. Die örtliche Agentur, der wir die Organisation anvertraut haben, ist sehr hilfreich, ändert und gestaltet die Reiseroute immer unter Berücksichtigung meiner Anfragen und beantwortet alle meine Fragen umgehend und umfassend.
Wir haben keine Angst, von Freunden und Verwandten den klassischen rhetorischen Satz „Bist du verrückt, Jemen? Es ist ein gefährliches Land! ". Meiner Meinung nach ist kein Land so sicher, wenn man die Art und Weise betrachtet, wie sich die Welt heute dreht.
Bei der Buchung von Flügen teilt mir Yemenia Airways mit, dass es für Januar keine Angebote gibt. Daher suche ich nach günstigeren Alternativen, indem ich bei Turkish Airlines einen guten Tarif finde.

Um alles zu vervollständigen, erhalte ich von der jemenitischen Agentur die Nachricht, dass Shahara und das Mareb-Gebiet wieder für Touristen zugänglich sind.
Ich bin sehr glücklich und Daniela ist die erste Person, mit der ich die guten Nachrichten teile.
Ein paar Tage später, eine neue Wendung, schreibt Daniela mir mehr oder weniger so: „Ich bin im siebten Himmel! Sandro und ich haben beschlossen, zusammen mit Pinuccio und Doni nach Jemen und Sokotra zurückzukehren.
Marco und ich revolutionieren unsere Tour und erwarten den Ausflug nach Shahara. Wir haben die Möglichkeit, die ersten Urlaubstage mit "Mailänder" Freunden zu verbringen.
Daniela und Sandro werden am 7. Januar mit uns abreisen, während Doni und Pinuccio, die an Termine für den Arbeitsbedarf gebunden sind, am nächsten Tag mit dem Jemenia-Flug nach Sanaa kommen werden.
Das Adrenalin und der Wunsch, uns zu kennen, sind für alle sehr stark, und Sie sind sehr stark, weil Sie wissen, dass ich mit Daniela nach Shahara gehen werde, die mir in so vielen Monaten gewünscht hat, es wieder für Touristen zu öffnen, für mich hat es ein noch größeres Wert.
Endlich kommt der schicksalhafte Tag: Der Termin mit Daniela und Sandro ist am Mailänder Flughafen Malpensa. Es ist eine große Freude, sich persönlich zu treffen. Wir haben den Eindruck, dass wir uns schon lange kennen.
Der Wunsch, das Abenteuer zu beginnen, ist groß.

07/01/2008 Mailand-Istanbul
Um 11 Uhr startet das Flugzeug und dieses besondere Gefühl, das man spürt, wenn es vom Boden abhebt, macht mir innerlich große Freude und macht mir bewusst, dass genau jetzt die begehrte Reise beginnt. Wir landen um 14.45 Uhr Ortszeit in Istanbul. Nachdem wir uns überlegt haben, was wir tun sollen, beschließen wir, ein Taxi zu nehmen und in den zentralen Bereich von Sultanahmet zu fahren. Die uns zur Verfügung stehende Zeit wird auf einige Stunden reduziert, behauptet der Taxifahrer dass wir bei zu viel Verkehr schnell rennen müssen, macht uns die Angst, den nächsten Flug zu verpassen, sehr vorsichtig.
Selbst unter einem grauen Himmel sieht Istanbul sehr schön aus. Das Gefühl ist, in einer Stadt zu sein, die halb westlich und halb arabisch ist, in einer Mischung aus Kulturen und Religionen. Wir spazieren entlang des Marmarameeres und kommen direkt vor der Blauen Moschee und der ehemaligen Kathedrale von Santa Sofia an. Sie sind von einzigartiger Pracht. Leider können wir sie nicht im Inneren besuchen: Santa Sofia ist bereits geschlossen, während es für die Blaue Moschee Zeit ist Gebet, wir sind zufrieden damit, die Gebäude von außen zu beobachten, dann beschließen wir, zum Flughafen Atatürk zurückzukehren und uns von unserem Leben an den Tischen eines Cafés zu erzählen.
Mit 20 verlassen wir Istanbul, Müdigkeit herrscht über uns alle.
Wir landen mitten in der Nacht im Jemen, unsere Fahrer Mohammed und Abdull warten am internationalen Flughafen von Sana'a auf uns, beide sprechen ziemlich gut Italienisch. Wir sind beeindruckt von Mohammeds blauen Augen, als ich höre, wie sein Name einen Monat vor meiner Abreise in Erinnerung bleibt, als ich das Buch „Reisen mit Mohammed“ lese: Ich finde diesen sehr schönen Zufall!
Angesichts der späten Stunde begleiten sie uns schnell zum Funduq Arabia Felix, der sich im Herzen des alten Sana'a befindet. Unterwegs bewundern wir die wunderbare Architektur der Häuser dieser einzigartigen Stadt der Welt und verschieben die Freude, sie zu entdecken und genieße es mit Licht bis morgen und der Sonne.

08/01/2008 Sana'a
Unser erster Tag im Jemen beginnt gegen 5 Uhr. Um uns aufzuwecken, ist die Stimme des Muezzin, der durch die Megaphone der Minarette die Gläubigen zum Gebet aufruft. Ich fühle ein besonderes Gefühl, wenn ich den Gesang höre. Ich stehe auf, ich schaue aus dem Fenster und bewundern Sie die Stadt, die langsam aufwacht. Ich beobachte die Landschaft in Ekstase und freue mich, in die Magie dieses arabischen Landes eingetaucht zu sein.
Wir ziehen dann in den kleinen Garten des Hotels zum Frühstück, das aus feinem jemenitischem Honig, Chai, Joghurt, Marmelade, Käse und leckerem Brot besteht.
Wir genießen das Wissen eines netten Kellners, der sich in Witze stürzt und einige Wörter auf Italienisch ausspricht. Wir erwidern - unterstützt durch das Konversationshandbuch - mit kurzen Sätzen auf Arabisch.
Arabia Felix ist ein entzückender, familiärer und gastfreundlicher Funduq, der in einem typischen Turmhaus untergebracht ist und einen schönen Innengarten, Alabasterfenster und andere mit farbigem Glas hat.
In der allgemeinen Euphorie können wir auch über die enorme Anstrengung lächeln, die vor einiger Zeit unternommen wurde, um die hohen Stufen der Innentreppe zu erklimmen.
Während wir noch am Tisch sitzen, kommt Mohammed mit dem Futa (typischer "Rock" jemenitischer Männer) und dem Jambiya (Dolch mit gebogener Spitze) an.
In seiner Gesellschaft haben wir das Vergnügen, unseren ersten Ausflug in Sana'a zu machen.
Wir machen uns auf den Weg entlang einer der Brücken, die das Wadi überqueren: Furche / Kanal, jetzt trocken, die die Stadt durchquert und als Straße benutzt wird, während sie sich während der Regenzeit in einen Fluss verwandelt.
Die Gastfreundschaft der Bevölkerung ist für unsere Augen sofort ersichtlich, jeder begrüßt uns und wünscht uns "Willkommen im Jemen".
Als Haitham nach Monaten ununterbrochener Kommunikation in den Universalbüros ankommt, steht er vor mir. Unsere Korrespondenz war so dicht, dass er mir amüsiert alle ausgetauschten E-Mails zeigte, die er gedruckt und in einem mindestens einen Fuß hohen Ordner gestapelt hatte, der meinen Namen trägt.
Wir zahlen jedem seine eigene Gebühr, dann lädt Haitham uns ein, ihn bei Bedarf unter seiner Handynummer anzurufen. Er teilt uns außerdem mit, dass er sich regelmäßig mit uns in Verbindung setzen wird, um herauszufinden, ob alles in Ordnung ist.
Wir werden die nächsten zwei Tage mit Daniela, Sandro, Pinuccio und Doni auf einem Ausflug nach Shahara teilen und nach Sana'a zurückkehren. Unsere Wege werden sich teilen: Die vier werden eine Woche Urlaub in Sokotra verbringen, danach werden sie nach Italien zurückkehren. Marco und ich werden zuerst den ganzen Jemen drehen, dann werden auch wir endlich nach Sokotra fliegen.
Mohammed bleibt in den Universalbüros, wir verabschieden uns, nachdem wir Vorkehrungen für die Abreise morgen früh getroffen haben.
Heute Abend werden Pinuccio und Doni mit dem Jemenia-Flug ankommen, wir werden sie endlich treffen, die Gruppe wird für den Ausflug nach Shahara voll und emotional aufgeladen sein.
Mit Sandro und Daniela betreten wir die Gassen der alten Sanaa die meiste Zeit mit erhobener Nase, obwohl es für sie das zweite Mal im Jemen ist, dass sie die gleiche Begeisterung haben, so viel architektonische Schönheit zu bewundern.
Es ist wie in einem Märchen, die Häuser scheinen aus Keks zu bestehen und mit Zuckerguss verziert zu sein, sie haben Fenster mit Alabasterplatten oder Glas in verschiedenen Farben mit geometrischen Mustern, sie sind wahre Kunstwerke, aber Schönheit ist nicht alles hier Denn um die Architektur zu gestalten, gibt es ein lächelndes, fröhliches und sehr gastfreundliches Volk mit traditioneller Kleidung und dem berühmten Jambiya, das mit echtem Stolz getragen wird, ohne jemals das Gefühl einer Verteidigungswaffe zu vermitteln. Im Gegenteil, der Dolch wird als Armlehne verwendet oder Als Kleiderbügel für Qat oder andere Waren entspricht es einem Ornament wie einer Krawatte für uns Westler.
Die Freundlichkeit und Kommunikationsbereitschaft der Jemeniten ist trotz der Schwierigkeit der Sprache überraschend.
Die meisten Menschen sprechen nur Arabisch, höchstens ein paar Wörter auf Englisch. Ich denke, dass das Öffnen des Herzens manchmal viele Barrieren überwinden kann. Ich finde, dass die Augen die besondere Art sind, mit dem Herzen zu kommunizieren.
Ich bin von den vielen Läden angezogen, die die traditionellen schwarzen Kleider verkaufen, die von Frauen getragen werden. Mit Hilfe von Daniela wähle ich eines mit schönen Stickereien auf den Ärmeln und auf der Vorderseite, kaufe auch den Schleier und gemeinsam entscheiden wir, wie ich mein neues verwenden soll Suche nach einem Trick gegen Pinuccio.
Wir erreichen Bab al Yemen, das alte Tor zur Stadt Sana'a, der Platz vor uns ist voller Menschen: Es gibt diejenigen, die Waren aller Art verkaufen, diejenigen, die essen, diejenigen, die Chai trinken, diejenigen, die absichtlich sind über Verhandlungen über den Kauf von Qat und diejenigen, die bereits mit dem Ritual des Kauens begonnen haben.
Wir essen direkt vor der Tür zu Mittag, in einem kleinen Restaurant, in dem nur Männer leben.
Wir essen Brot, das noch warm auf Zeitung, Hühnchen, gewürztem Reis mit Kardamom, Curry, Nelken und Zimt serviert wird, und einen Gemüseeintopf, alles gut, zum Abschluss genießen wir einen exquisiten frischen Fruchtsmoothie.
Wir halten in Bab al Yemen an, um den Durchgang so vieler Menschen in Bewegung zu beobachten, und jede Person fasziniert mich besonders für die traditionelle Kleidung.
Ich wende mich an eine Gruppe von Verkäufern aus Qat, die kleine grüne Trauben an Käufer weitergeben, um deren Frische und Qualität zu bewerten. Sie bitten mich sofort, stolz fotografiert zu werden, um ihre eigenen grünen Trauben auszustellen.
Die Großzügigkeit der Jemeniten bewegt sich, sie bieten mir einen Zweig an, um die Spezialität ihres Landes zu probieren. Ich kaue einige Blätter, ohne einen übermäßig bitteren Geschmack zu spüren, wie ich es mir vorgestellt habe.
Entlang der Hauptstraße des Souks, die nach Bab al Jemen führt, betreten wir ein altes Samshara (Karawanserei), und selbst wenn es jetzt Silber- und Antiquitätengeschäfte gibt, können Sie immer noch erkennen, was das Gebäude in der fernen Vergangenheit war.
Die Karawanserei beherbergte die Kaufleute und ihre Tiere, sie haben einen Innenhof in Form eines Hufeisens, in den oberen Stockwerken befinden sich die Räume, in denen die Kaufleute willkommen geheißen wurden, während im Erdgeschoss die Tiere und Waren geschützt waren.
Über eine steile Treppe erreichen wir die große Terrasse und schaffen es, wunderschöne Fotos von allen Gebäuden zu machen, die die Altstadt charakterisieren.
Am späten Nachmittag besuchen wir den alten Sana'a-Palast, einen alten Funduq, der in der obersten Etage eine wundervolle Terrasse beherbergt, von der aus Sie einen der schönsten Ausblicke auf die ganze Stadt genießen können.
Nach dem anstrengenden Aufstieg einer unbekannten Anzahl sehr hoher Stufen entspannen wir uns auf dem Mazar (Dachboden) und genießen einen gut gewürzten Chai mit Zimt und Kardamom, ein wahrer Genuss für den Gaumen.
Wir warten auf den Sonnenuntergang und sprechen mit Daniela und Sandro über Reisen und viele andere schöne Dinge.
An einem bestimmten Punkt, zurück in der Realität, stellen wir fest, dass es dunkel ist. Denken wir vor Ort, dass Doni und Pinuccio gegen 19.30 Uhr ankommen werden. Wir müssen das "Wohnzimmer" verlassen, Tee trinken, uns unterhalten und sofort zum Hotel zurückkehren wie möglich.
Als ich zurückkomme, sind Marco und ich im Zimmer, ohne die Ankunft von Pinuccio und Doni zu bemerken. Als ich die Treppe hinunter gehe, stelle ich fest, dass sie bereits angekommen sind. Um nicht gesehen zu werden, renne ich in die Küche, habe das schwarze Kleid und das Schleier mit mir, ich bitte den Freund Kellner, mir zu helfen, den erfundenen Witz auszuführen.
Ich trage die schwarze Tunika über meiner Kleidung, habe meinen Schleier angepasst und mich in weniger als einer Minute in eine perfekte arabische Frau verwandelt.
Händchen haltend wie zwei Liebende erreichen wir den Hof, in dem sich Marco, Sandro, Daniela, Doni und er, Pinuccio, das designierte "Opfer" unseres Witzes, befinden.
Mit Leichtigkeit nähern wir uns Pinuccio und mit der Süße einer arabischen Frau sage ich "Willkommen im Jemen", sein Gesicht ist alles ein Programm, er ist verlegen, schaut unseren Freund an, den Kellner, den er fast schüchtern antwortet "Danke!" An diesem Punkt ziehe ich meinen Schleier aus und als ich ihren verwirrten Ausdruck sehe, brachen wir alle in Lachen aus. Er, Pinuccio, der viele Monate lang mit mir und Daniela scherzte und mit den vielen Frauen (in den Zwanzigern!) Prahlte, die seinem Charme nicht widerstehen können, und ich, der ihn verspottete, indem er behauptete, er hätte sich verstecken sollen, wenn er im Jemen angekommen wäre Seine unwiderstehlichen Talente darunter. Schwarzes Kleid und Schleier, um die Massenangriffe von Dutzenden schöner (und sehr junger!) arabischer Frauen zu verhindern. Jetzt ist sie mit verwirrter Miene hier vor uns und einer, der zugibt, das Perfekte und Erfolgreiche genommen zu haben Scherz.
Es hat wirklich Spaß gemacht, ihn sprachlos zu halten.
Jetzt sind wir voll, beladen wie Quellen, die wir ausgehen, wir sind von der Schönheit von Sana'a in der Nacht fasziniert, es ist eine ununterbrochene Magie, die Lichter der Straßenlaternen strahlen eine warme orange Farbe aus, das Schauspiel der beleuchteten Fenster, Das farbige Glas und die dünnen Alabasterlatten verleihen der Stadt eine wahrhaft feenhafte Atmosphäre.
Wir haben ein Restaurant in der Nähe des Midan at-Tahrir-Platzes erreicht und genießen exzellenten gebackenen Fisch, Gemüse, verschiedene Saucen, Bratkartoffeln und das unvermeidliche frisch gebackene Brot, das auf Metallplatten oder in Lehmöfen gebacken wird und verkohlte Blasen, ähnlich wie weiße Pizza, es wird mit den Händen gebrochen und heiß gegessen, weil es nach dem Abkühlen zäh wird. Es gibt auch andere Brotsorten, aber diese mit kreisförmiger Form ist die beste von allen.
Nach dem Abendessen wandern wir durch die Straßen von Sana'a, als wären wir sechs alte Freunde, die sich nach langer Zeit wiedergefunden haben. Wir kehren nach Arabia Felix zurück und sitzen, bevor wir gute Nacht sagen, im kleinen Eingangsgarten und erinnern uns an die Chance mit was wir getroffen haben.

09/01/2008 Sana'a-Shahara
Ich bin mit der Freude aufgewacht, sicher zu sein, dass wir heute nach Shahara gehen werden.
Wir gehen zum Frühstück runter und Mohammed und Abdull sind schon da, sie erklären uns, dass heute nach dem islamischen Kalender der erste Tag des Jahres ist, wir freuen uns, an diesem bestimmten Tag hier zu sein.
Wir fahren mit zwei Toyota Land Cruiser Jeeps ab, wir mit Mohammed und der Rest der "Truppe" mit Abdull.
Pinuccio und Doni, ausgezeichnete Konditoren, hatten die gute Idee, heute Abend in Shahara einen handwerklichen Panettone aus Italien zum gemeinsamen Essen mitzubringen.
Sobald wir die Stadt verlassen, halten wir an dem Kontrollpunkt, an dem die Eskorte auf uns wartet, und werden uns die nächsten zwei Tage begleiten. Es gibt sieben Männer mit einem Pick-up und einem Maschinengewehr in der Box.
Wir verlassen Sana'a und halten vor der Tür, um das nahe gelegene Dorf Benin Maimun aus Lavastein zu bewundern.
Im Dorf Amran angekommen, machen wir einen Zwischenstopp, um es zu besuchen. Wir betreten die Gassen, die Häuser sind aus Lehm gebaut, das heißt, mit Lehmziegeln und Stroh kann man eine uralte Luft atmen und die Freude der Kinder ist ein Aspekt, der mich und an jedem Ort der Welt, den wir besuchen, immer beeindruckt.
Wenn wir das schöne Dorf Amran verlassen, halten wir unterwegs in einem kleinen Restaurant an und essen im Freien zu Mittag und probieren Salta, einen typischen jemenitischen Eintopf aus Fleischabfällen, Gemüse und Bockshornklee, der dem Gericht ein besonderes Aroma verleiht. Es wird in einer Steinpfanne gekocht, wenn es serviert wird, ist es heiß, aber ich fand es nicht schmackhaft für meinen Gaumen.
Nach dem Mittagessen frage ich die Polizisten, ob es möglich ist, ein Foto mit ihnen zu machen, sie akzeptieren begeistert und lassen mich auf die Ladefläche steigen, sie schmücken mich, indem sie mir Kugelbänder um den Hals legen und nachdem sie das Maschinengewehr in meine Hand genommen haben Auch für die Fotos: ein Souvenir für meinen Vater, auch wenn ich mich frage, was er denken wird, wenn er diese Fotos sieht.
Dies ist der Jemen mit Jambiye, Kalaschnikow, Waffen usw., aber alle nur als Symbol getragen und nicht mit der Absicht zu verwunden oder zu schießen.
Überall im Jemen ist es möglich, sehr alte Waffen zu kaufen, besonders im Norden des Landes ist die Mehrheit der Männer mit Kalaschnikows bewaffnet.
Wir setzen den Marsch fort, die Polizisten haben bereits das Qat bei sich und beginnen mit dem Ritual des Kauens.
Kurz darauf hält Mohammed - der dagegen keine Ausrüstung hat - auf dem Qat-Markt in einem kleinen Dorf an und kauft sie nach sorgfältiger Auswahl. Lass uns noch einmal beginnen. Fast in Huth angekommen, verlassen wir die asphaltierte Straße und folgen einem Pfad, der uns zum Ausgangspunkt des Aufstiegs nach Shahara führt, einem kleinen Dorf auf fast 3000 Metern über dem Meeresspiegel.
Mohammed wäscht den Qat mit einer Flasche Wasser, beginnt dann zu kauen und bietet es uns auch an. Wir akzeptieren mit Neugier, um zu verstehen, wie sich dieser wundersame Strauch auswirkt. Er erklärt, dass nur die zartesten Blätter und Knospen gekaut werden sollten, dann sieht er uns an und sagt: „Marco, Mirka, von diesem Moment an sind wir drei gute Freunde.“
Jemeniten schätzen es sehr, wenn Sie am Kauritual teilnehmen.
Dieser Strauch (Catha Edulis) mit leicht bitterem Geschmack ist für fast alle Jemeniten ein grundlegendes Element im täglichen Leben. Viele widmen ganze Nachmittage dem Kauen ihrer zarten Blätter, manchmal dauert das "Ritual" auch bis spät in die Nacht.
Seine Wirkungen sind auf der Ebene der betäubenden Gedanken nicht wahrnehmbar, es verursacht kein High wie bei anderen Drogen, man hat einfach das Gefühl, gesund zu sein, gute Laune zu haben und man fühlt keine Müdigkeit oder keinen Hunger, würde ich nicht definieren Es sind nicht einmal Drogen, auch wenn ein anhaltender Konsum zu einer psychischen Abhängigkeit führen kann, wie z. B. Zigaretten.
Wir fahren weiter auf dem Weg, in der Ferne, auf dem Gipfel des Hochgebirges, können wir die Häuser des Dorfes Shahara sehen.
Wir kommen zu einem Punkt, an dem es Männer mit sehr alten Toyota-Pick-ups gibt.
Sie werden uns nach oben und ins Dorf führen.
Wir begrüßen Mohammed und Abdull, die im nahe gelegenen Dorf anhalten und morgen zurückkehren, um uns abzuholen.
Wir gehen hoch, Marco und ich, auf einem Pick-up, Daniela, Sandro, Pinuccio und Doni auf einem anderen, das Klettern auf den hohen Bergen beginnt, der schmale Saumpfad ist voller Löcher und großer Steine, der Weg ist herausfordernd, Sie Sie müssen gut im Gleichgewicht bleiben, um auf dem Körper im Gleichgewicht zu bleiben und die Schläge besser abzufedern.
Die Aussicht um uns herum ist wunderbar, die terrassierten Berge sind vollständig in Qat kultiviert, während Sie hinaufsteigen, ist die Aussicht auf die Klippen sehr suggestiv. Nach ungefähr zwei Stunden erreichen wir das Dorf Shahara. Die ersten, die uns begrüßen, sind Kinder, die uns sofort anbieten, uns am nächsten Tag zur Brücke zu begleiten.
Wir stellen die wenigen Gepäckstücke ab, die wir mitgebracht haben, und wandern in Begleitung der vielen Kinder durch die Gassen des Dorfes.
Die Veränderung der Höhe und die Müdigkeit sind zu spüren, aber sie hindern uns nicht daran, das Schauspiel eines Sonnenuntergangs aus den fast 3000 m Höhe dieser imposanten Berge zu genießen.
Wir essen im Funduq zu Abend, dann gehen wir auf die Terrasse und nach einer Weile, wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, ist die Show, die sich uns präsentiert, großartig, der Himmel wird von einer Unendlichkeit von Sternen beleuchtet, wie ich sehe sie sind so nah, dass ich das Gefühl habe, dass ich sie sogar berühren könnte, wenn ich eine Hand strecke.
Wenn ich nach unten schaue, sehe ich nur die kleinen Lichter der Häuser, die die Dunkelheit der Nacht wie in einer Krippe durchdringen. Aufgrund des kalten Windes, der aufgekommen ist, kehren wir zurück und unterhalten uns in einem Raum, um den Panettone zu essen, den Doni und Pinuccio hier heraufgebracht haben.

01/10/2008 Shahara-Sana'a
Wir stehen früh auf und verlassen nach dem Frühstück das Funduq. Die Morgenluft in dieser Höhe ist scharf.
In Begleitung der Kinder durchqueren wir das Dorf und erreichen eine Zisterne, in der die Frauen Eimer füllen, indem sie das Wasser mit einem Baumwolltuch filtern.
Wir verlassen das Dorf, gefolgt von zwei Kindern. Nach ungefähr einer Viertelstunde zu Fuß, während die Sonne uns zu erwärmen beginnt, erreichen wir die begehrte Steinbrücke, verlangsamen uns und meine Augen weiten sich, begeistert von ihrer Schönheit.
Ich betrachte es in jedem seiner haselnussfarbenen Steinblöcke mit einem glänzenden Aussehen.
Die Brücke wurde im 17. Jahrhundert n. Chr. Erbaut. zwei Dörfer zu verbinden, die durch eine tiefe Schlucht getrennt sind. Das Adrenalin für diesen lang erwarteten Moment ist für alle spürbar, insbesondere Daniela und ich sehen uns an und mit gegenseitigem Stolz sagen wir: "Ziel erreicht!" Hier sind wir auf der magischen Brücke von Shahara “.
Das Mitgefühl unserer beiden jungen Gefährten macht uns noch glücklicher. Sobald wir die Brücke überqueren, begrüßen sie uns, während sie uns weiterhin anrufen. Wir hören lange Zeit das Echo ihrer Stimmen.
Wir setzen die Wanderung in Begleitung eines anderen Jungen fort, der uns auf der gesamten Strecke bis zum Dorf führt.
Die Sonne scheint, die Hitze ist zu spüren, das Trekking ist ziemlich herausfordernd, wir steigen auf einem schmalen steinigen Pfad ab, manchmal gibt es nur Felswände und es muss besonders darauf geachtet werden, nicht zu verrutschen. Wir sehen einige Adler am Himmel schweben und sie beobachten. Ich glaube, ich könnte meine Arme öffnen und mit ihnen fliegen.
Nach ungefähr drei Stunden Trekking kommen wir erschöpft und verschwitzt in einem winzigen Dorf an. Hier finden wir die Pick-ups, die uns zurück zum Ausgangspunkt bringen, wo Mohammed und Abdull auf uns warten.
Müde, aber zufrieden mit dem wunderbaren Abenteuer, kühlen wir uns im Schatten einer Akazie ab und essen eine Scheibe Wassermelone.
Wir nehmen den Weg wieder auf, um zu Sana'a zurückzukehren und mit Mohammed Qat zu kauen.
Bei unserer Ankunft ist die Gastfreundschaft der Felix-Jungs aus Arabien unglaublich.
Nach einer wohlverdienten Dusche gehen wir aus und die Magie von Sana'a ist wieder eine Überraschung für uns.
Glücklich, aber gleichzeitig traurig über den Gedanken, dass wir uns von morgen trennen werden, gehen wir an einem sehr kleinen und engen Ort zum Abendessen, wo sie Sandwiches mit Kebabs oder mit Eiern und Tomaten und leckeren frischen Fruchtsmoothies servieren.
Morgen früh werden die Mailänder Freunde sehr bald nach Sokotra abreisen. Wir verabschieden uns mit einem Kloß im Hals. Wir sind traurig, dass wir sie verlassen müssen, aber wir versprechen uns gegenseitig, uns in Italien wiederzusehen.

11/01/2008 Sana'a-Mareb (Dämme und sabäische Tempel)
Es ist ungefähr 7.30 Uhr, wir frühstücken, Mohammed kommt an, er setzt sich zu uns und serviert sich den Chai, als wir plötzlich vertraute Stimmen hören, schauen wir auf und sehen Pinuccio und Doni, die mit wütender und gequälter Miene Sie machen uns auf die schlechte Situation aufmerksam, in der sie sich befanden.
Am Flughafen von Sana'a konnte die Fluggesellschaft Jemenia sie nicht auf dem Flug nach Sokotra besteigen, da das italienische Reisebüro, das die Tickets gekauft hatte, keine Sitzplätze reservierte, wie es hätte sein sollen, das Flugzeug voll war und Jemenia nicht in der Lage war, Abhilfe zu schaffen schwerwiegende Mängel in irgendeiner Weise, so dass sie auf dem Boden bleiben.
Daniela und Sandro, die über eine andere Agentur Tickets kauften, gingen stattdessen regelmäßig, ohne zu wissen, was aus ihren Freunden werden würde. Unter anderem gibt es in Sokotra keine andere Leitung für Mobiltelefone als die nationale.
Ein paar Minuten später, am Telefon aus Arabien, rufen uns Felix, Daniela und Yayha (ihr Führer in Sokotra) an, sprechen mit Pinuccio am Telefon und schlagen vor, dass er versucht, den Flug am folgenden Montag von Aden aus zu nehmen.
Mohammed schlägt vor, dass sie auch zu den Universalbüros gehen, um Reservierungen vorzunehmen und dies auf irgendeine Weise auszugleichen. Er schlägt außerdem vor, sich uns anzuschließen und in die Wüste zu fahren, um dann am folgenden Freitag den Flug nach Sokotra zu nehmen, ohne jedoch verspäten zu können Vor einer Woche in Italien sind Doni und Pinuccio gezwungen, diesen letzten Vorschlag aufzugeben.
Wir begleiten sie vor den Büros der Agentur, um auf das Eintreffen einer Kontaktperson zu warten, aber heute ist Freitag, das entspricht unserem Sonntag, und alles ist langsamer.
Wir verabschieden uns hastig vor dem Tor, denn um 9 Uhr müssen wir am Kontrollpunkt sein, an dem die Eskorte, die uns bis nach Mareb folgt, auf uns wartet.
Wir verpflichten uns, über SMS in Kontakt zu bleiben und uns über alle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.
Kurz vor 9 erreichen wir den Checkpoint außerhalb von Sana'a und nach einer Weile verlassen wir.
Trotz der Eskorte, die uns mit einer Abholung folgt, gibt es ungefähr alle 30 km einen Kontrollpunkt, an dem Mohammed verpflichtet ist, ein Genehmigungsblatt zu liefern, um die Überfahrt von zwei Touristen zu bestätigen.
Die Landschaft ist trocken und steinig, während wir auf der geraden Straße durch Wüstensand fahren.
Mohammed sagt uns mit einem Lächeln, dass dieses Gebiet für uns wie ein Gefängnis ist, weil wir als Niemandsland der Wüste gezwungen sind, ausschließlich mit der Eskorte zu ziehen. Einige Episoden von Entführungen und Angriffen haben die Situation, jetzt den Staat, sicherlich nicht verbessert hat die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und außerdem ist man abends in Mareb gezwungen, im Hotel geschlossen zu bleiben.
Wir kommen in der Stadt Mareb an, vor den Toren der Sandwüste, auch hier tragen fast alle Männer Kalaschnikows auf ihren Schultern.
Im Hotel Bilquis Mareb angekommen ist es sehr heiß, wir entspannen uns einige Zeit im Pool, essen dann zu Mittag und legen uns in den Schatten eines Baumes, um mit Mohammed und anderen Fahrern Qat zu kauen.
Gegen 15 Uhr verlassen wir das Hotel begleitet und besuchen den alten Damm: den Great Mareb Dam, der vermutlich im 5. Jahrhundert vor Christus erbaut wurde.
Zur Zeit der Sabäer war der Damm ein wichtiges Werk des Wasserbaus, bewässerte eine Fläche von 70 Quadratkilometern Wüste und war eine Wasserquelle für die alten Völker.
Von dieser Struktur ist nur noch sehr wenig übrig, und leider wird die Größe, die sie in der Vergangenheit hatte, überhaupt nicht wahrgenommen.
Wenn wir den alten Damm nicht weit entfernt verlassen, finden wir den schönen neuen Damm, einen neuen Damm, der 1986 gebaut wurde. Nur wenn wir uns den letzteren ansehen, können wir erkennen, was der Große Mareb-Damm in der Vergangenheit gewesen sein könnte, wenn man bedenkt, dass es sich um den neuen handelt ist dreimal kleiner.
Wir bewegen uns weiter und erreichen den Mahram Bilquis, den Sonnentempel, in dem der Sonnengott in der Antike verehrt wurde. Der Tempel scheint mindestens aus dem 8. Jahrhundert vor Christus zu stammen. und es ist der größte aller sabäischen Tempel. Auch hier sind nur noch wenige Ruinen übrig. Wenn ich mir die acht 9 m hohen Säulen anschaue, denke ich daran, wie der Tempel in der Vergangenheit und in voller Pracht hätte sein können.
Wenn wir uns etwas weiter bewegen, erreichen wir den Arsh Bilquis, auch Mondtempel oder Bilquis-Palast genannt. Hier tauchen weitere archäologische Funde aus dem Sand auf. Wir steigen die zwölf Stufen hinauf, die zum Tempel der fünfeinhalb Säulen führen Die Archäologen glauben, dass es im zweiten Jahrtausend vor Christus erbaut wurde vor der sabäischen Ära.
Wir verlassen das Gelände und besuchen die Altstadt von Mareb, die vor dem ersten Jahrtausend v. Chr. Gegründet wurde. Auch hier können Sie einen Hauch der Antike einatmen. Was bleibt, ist auch aufgrund der durch Bombenangriffe während des Bürgerkriegs von 1962 verursachten Schäden gering.
Wir bewundern den Sonnenuntergang von diesem Ort voller Geheimnisse.
Zurück im Hotel wird die Ausgangssperre für uns Touristen ausgelöst. Nach dem Abendessen sitzen wir in der Hotellobby, um mit Mohammed eine 40er-Skala zu spielen.

01.12.2008 Wüste Ramlat als Sab'atayn
Mit dem Bewusstsein aufzuwachen, dass wir heute die Wüste betreten werden, ist eine große Emotion!
Wir verlassen das Hotel gegen 8 Uhr morgens. Bei uns ist auch Ali, die Beduinen-Eskorte, die uns an Bord einer Abholung durch die Sandwüste führt.
Wir machen einen kurzen Halt in der kleinen und staubigen Stadt Mareb, um das Essen und Qat zu kaufen, die wir für unser Wüstenabenteuer benötigen.
Vor den Toren von Mareb beginnen die Sanddünen. Als wir in Safir ankommen, verlassen wir die asphaltierte Straße. Die Wüstenlandschaft wird nur von wenigen Ölquellen unterbrochen.
Wir lassen die Reifen von Alis Jeep und Pick-up ab, um mehr Halt auf dem Sand zu haben. Wir machen uns auf den Weg zu diesem fantastischen Abenteuer.
Das Ramlat als Sab'atayn-Wüste hat keine sehr hohen Dünen, aber es ist ebenso aufregend.
Ali geht uns voraus, indem er hin und wieder mit den Jeeps von den Kämmen der höchsten Dünen hinunterfährt. Selbst wenn es sich um eine überwiegend flache Wüste handelt, ist die Emotion und das Gefühl der Unendlichkeit einzigartig.
Gegen 12 Uhr verlassen wir die Dünen und fahren am Rande der Wüste weiter, bis wir die Geisterstadt Shabwa im Wadi Arma erreichen.
Es wird angenommen, dass es um 1200/1500 v. Chr. Gegründet wurde. Es war ein wichtiger Haltepunkt für die Kamelkarawanen, die die Wüste durchquerten. Die Karawanen waren - als sie vorbeikamen - verpflichtet, eine Abgabe zu zahlen.
Ein Teil dieser Geisterstadt ist immer noch im Sand begraben und die Luft, die Sie dort atmen, ist voller Geheimnisse. Wir untersuchen, was davon übrig ist, während Mohammed und Ali das Mittagessen vorbereiten.
Ali übergibt die Kalaschnikow an Marco (einen AK-47). Wir haben Spaß wie Kinder, indem wir Fotos machen und Guerilla-Aktionen simulieren, aber mit dem Wissen, dass wir eine schwere und gefährliche Waffe in unseren Händen haben.
Wir essen im Schatten einer Mauer der antiken Stadt zu Mittag, mit Brot, Thunfisch, Tomaten und Zwiebeln, und wickeln uns dann in diese mysteriöse Atmosphäre, in der wir Qat kauen. Ali spricht nur Arabisch, Mohammed übersetzt für uns und sagt, dass ein einzelner Beduine in der Wüste mehr als hundert Soldaten wert ist.
Um 16 Uhr verlassen wir Shabwa. Wenn ich ein letztes Mal zurückblicke, drucke ich mir das Bild dieses Ortes mit besonderem Charme ein.
Wir folgen dem Weg bis wir eine asphaltierte Straße nehmen und kehren dann in die Sandwüste zurück. Zu meiner Rechten, in der Ferne, sehe ich die felsigen Wände eines Canyons, während ringsum nur Sanddünen sind. Wir gehen weiter und kurz vor Sonnenuntergang campen wir für die Nacht in einer Senke in den Dünen.
Wir bleiben allein, Marco und ich, auf dem Kamm einer Düne, folgen dem Sonnenuntergang und bewundern die Rosatöne, die alles um uns herum annimmt.
In der Zwischenzeit hat Ali das Feuer mit dem von Mareb mitgebrachten Holz angezündet.
Wir verbringen die Nacht am Feuer, essen und trinken Chai. Während Ali Qat lange und langsam kaut, beobachte ich ihn und das Profil seines Gesichts amüsiert mich: Es wird durch den großen Ball aus gekautem Qat deformiert und sein Blick drückt Glückseligkeit aus.
Wir schlüpfen in unsere Schlafsäcke und bewundern das Meer der Sterne, das für diese Nacht unser Dach sein wird. In absoluter Stille danke ich Allah für diesen Tag.

13/01/2008 Desert Ramlat als Sab'atayn-Wadi Hadramawt
Wir sind so in die Magie der Wüste versunken, dass wir aufwachen, wenn die Sonne bereits die Farben der Morgendämmerung angenommen hat.
Ali blieb die ganze Nacht mit seinem treuen Kalaschnikow an seiner Seite auf.
Bereiten Sie den Chai vor, indem Sie das Wasser in einer Blechdose kochen, frühstücken und nachdem wir durch die Dünen gelaufen sind, setzen wir die Reise fort, bis wir die Wüste verlassen und den Hadramawt betreten.
Wir gehen geradeaus eine asphaltierte Straße entlang und erreichen eine Kreuzung, die rechts nach Al-Mukalla führt, während wir geradeaus nach Osten in das Wadi Hadramawt einfahren.
Wir verabschieden uns von Ali nach einem Zwischenstopp in einem lauten Restaurant. Wir danken ihm, dass er uns dieses wunderschöne Abenteuer erleben ließ.
Wir gehen in den Canyon hinein und bewundern die großen und schönen Felswände, die ihn flankieren. Am Boden des Wadi befinden sich Dattelpalmen und Felder, die mit Früchten, Getreide und Tabak bepflanzt sind.
Wir sehen die ersten typischen Frauen des Hadramawt mit schwarzer Kleidung und dem charakteristischen konischen Strohhut (Madhalla): Sie sehen aus wie die Hexen einiger Märchen.
Das Wadi Hadramawt ist über 165 km lang und reicht von 700 m bis maximal 12 km.
Wenn wir weitere 40 km die Straße entlang fahren, erreichen wir Shibam, das Manhattan der Wüste. Es befindet sich im Wadi wie alle Dörfer von Hadramawt und wurde im vierten Jahrhundert vor Christus erbaut. und ist ein UNESCO-Weltkulturerbe.
Über die Mauern, die die Stadt einschließen, eine Ansammlung von 7/8-stöckigen Gebäuden aus Lehm und Strohziegeln, die außen mit Gips bedeckt sind, gibt es einen kleinen Platz, auf dem Männer Domino spielen und Chai trinken. Wir gehen in die engen Gassen und bewundern die Architektur der charakteristischen Turmhäuser.
Es ist ein Wunder, von der fröhlichen Gesellschaft der vielen Kinder und der Ziegen, die im Schatten der Gebäude herumwandern oder sich hinlegen, mitgerissen zu werden.
Nach einigen Kilometern verlassen wir Shibam und erreichen das Al-Hawta Palace Hotel, ein charmantes Hotel, das vollständig aus Schlamm und Lehm gebaut wurde und von einem wunderschönen Garten mit Dattelpalmen umgeben ist, in dem sich ein Swimmingpool befindet, in dem große Fledermäuse über das Wasser fliegen Abend.
Nach einer wohlverdienten Dusche gehen wir mit Mohammed zum Mittagessen aus, kommen an einem lustigen Qat-Markt vorbei, füllen uns ein und kehren zum Hotel zurück, um uns bis kurz vor Sonnenuntergang in unser Zimmer zurückzuziehen und zu kauen.
Das Kauen von Qat ist für uns nun zu einem täglichen Ritual geworden (fast!), Das wir mit Mohammed teilen und in vollkommene und vollständige Harmonie eintreten.
Mohammed erzählt uns von seiner wunderbaren Familie, er hat eine Frau und drei Kinder, er verspricht uns, dass er uns nach seiner Rückkehr nach Sanaa zu sich nach Hause bringen wird, um sie uns vorzustellen und einige Zeit mit ihnen zu verbringen.
Das gegenseitige Mitgefühl, das wir haben, führt zu einer Freundschaft, damit sind wir zufrieden.
Wir kommen vor Sonnenuntergang in Seyun an, der Muezzin ruft die Gläubigen zum Gebet auf und es ist lustig zu sehen, wie Ladenbesitzer sich beeilen, einen Deal abzuschließen oder zu verschieben, um zur Moschee zu laufen, um zu beten.
Wir drei halten in Seyun an und stöbern im Souk. Wir betreten eine Abendkasse, an der wir den köstlichen Hadramawt-Honig probieren, der eine solide Konsistenz hat, ähnlich wie Karamell, und als der beste der Welt gilt.
Wir essen zu Abend und kehren zum Al-Hawta Palace Hotel zurück, wo wir wie drei großartige Spieler im 40er-Maßstab spielen.

14/01/2008 Tarim-Seyun-Shibam (Wadi Hardamawt)
Nach einem ausgezeichneten Frühstück in unserer königlichen Residenz fahren wir nach Osten. Nachdem wir Seyun passiert haben, kommen wir in Tarim an, das in der Antike die Hauptstadt von Hadramawt und auch ein wichtiges Zentrum der islamischen Theologie war.
Wir besuchen den Al-Kaf-Palast, einen alten Scheichspalast, der eine Mischung aus Stilen präsentiert. Im Inneren können Sie wunderschöne Buntglasfenster bewundern, eine echte Pracht!
Wir wandern auch hier durch die Stadt, wie in den anderen Dörfern von Hadramawt, die Gebäude sind aus Schlamm, wir machen einen kurzen Besuch in der Bibliothek, wir erreichen die große Al-Muhdar-Moschee, deren weiße Farbe uns blendet. Das Minarett ist fast 40 Meter hoch und das höchste im Jemen.
Zurück in Seyun besuchen wir den Palast des Sultans, wunderschön, weiß, imposant und mit dem Aussehen einer Hochzeitstorte. Im Inneren befindet sich ein reiches Museum, das sehr alte Sammlungen und Artefakte beherbergt.
Bei einem Spaziergang um den Souk bewundern wir auch die Gräber von Al-Habshi und die Al-Haddad-Moschee.
In einem Geschäft, in dem traditionelle schwarze Kleidung ausgestellt ist, befindet sich eine junge Frau. Ich gehe auf sie zu und frage, ob Sie mir bei der Auswahl einer für mich helfen können. Sie zeigt Unbehagen und bittet Marco, uns in Ruhe zu lassen. Sie quadriert mich, wählt unter den vielen Kleidern aus und gibt mir eines mit wunderschöner Stickerei, ich lächle und ich trage es über meinen Kleidern, sie beobachtet mich und lässt mich verstehen, dass es perfekt ist, ich schüttle ihr die Hand und danke ihr sehr für ihre Hilfe mich.
Von diesem Moment an wird der schwarze Anzug meine Kleidung für die gesamte Reise sein.
Wir essen in der Nähe des Sultanspalastes zu Mittag, einige Frauen nähern sich neugierig auf mein schwarzes Kleid, es amüsiert sie und ich nutze die Gelegenheit, um sie zu fragen, ob ich ein Foto machen kann, einige lehnen ab, aber zwei von ihnen, die sich verstohlen umsehen, heben den Schleier Ich biete meinem Ziel ihre wundervollen Gesichter an.
Wir kehren nach Shibam zurück, um ein typisches Turmhaus zu besuchen. Wir wandern ziellos durch die staubigen und belebten Straßen, wir beginnen auch mit dem Verhandeln einiger Stücke der Antike, die Zeit vergeht so schnell, dass wir zu spät kommen, um den Sonnenuntergang von außerhalb der Mauern zu sehen. Wir wissen, dass wir eine schöne Vision verloren haben, aber wir werden durch die Freundlichkeit der Menschen belohnt.
Wir essen im Hotel zu Abend, dann beschließen alle drei, gleich danach schlafen zu gehen, damit wir morgen früh abreisen können, um mehr Zeit für den Besuch des Wadi Do'an zu haben.
Heute Abend haben wir eine SMS von Pinuccio und Doni erhalten, sie konnten nicht nach Sokotra, selbst der Flug von Aden war voll, sie werden noch ein paar Tage im Jemen bleiben und dann nach Italien zurückkehren. Es tut uns sehr leid, die Nachricht zu erhalten, und wir stellen uns vor, dass es für Daniela und Sandro noch schlimmer ist.

15.01.2008 Wadi Do'an-Al-Mukalla
Um 7 Uhr sind wir auf, die Sonne wird von den Wolken verdeckt, wir verlassen das Wadi Hadramawt und betreten einen Zweig namens Wadi Do'an. In kurzer Zeit klärt es sich auf, die wenigen verbleibenden Wolken bilden sehr schöne Streifen und das intensive Blau von Der Himmel ist die Kontur zum Wunder dieses Ortes mit wunderschönen Schluchten.
Wadi Do'an gilt als der schönste Zweig des Wadi Hadramawt und wir verstehen sofort den Grund, warum wir von der Landschaft begeistert sind: Die kleinen und ordentlichen Dörfer, bestehend aus pastellfarbenen Häusern, sind im Wadi gebaut oder klammern sich an die Schlucht Wände sind so perfekt, dass sie wie Gemälde aussehen.
Wir halten in Al-Hajarayn an und klettern auf den schmalen Feldwegen. Marco und ich erreichen das Zentrum des Dorfes.
Beim Gehen befinden wir uns vor einer Schule, in der gerade Unterricht stattfindet. Ich klammere mich an das Fenster. Alle Kinder sehen mich festlich begrüßen. Der Lehrer lädt uns ein, einzutreten.
Wir sind die Hauptattraktion, erklärt der Lehrer, dass dies die Schule für Jungen ist, später die für Mädchen.
Wir lassen die Stifte bei uns, der Lehrer dankt uns, dass wir die Einladung zum Betreten des Klassenzimmers angenommen und allen empfohlen haben, dass das Lernen eine wichtige Sache für ihre Zukunft ist.
Wir verlassen die Schule und das Dorf und schauen bei einem jungen Verkäufer vorbei, um den köstlichen Honig und eine Blechdose mit der Bienenwabe voller Honig zu kaufen.
Der nette Mann unterhält uns, indem er uns seine automatische Pistole zeigt und in wenigen englischen Worten ausdrückt, dass er sein Mitgefühl für uns Italiener kennt.
Wir fahren weiter entlang des Wadi Do'an und halten im Dorf Budhah mit seinen wunderschönen alten eingelegten Türen. Hier versuche ich zum ersten Mal, auf den Rücken eines Esels zu steigen.
Wir sehen auch einige schöne Hirtinnen mit einem Hexenhut, die ich trotz ihrer Opposition fotografieren kann.
Wir schauen auf die Uhr, es ist schon nach 14 Uhr, wir können kaum ein Restaurant finden, um uns zu ernähren, während wir zu Mittag essen, halten uns einige Männer in Gesellschaft, die Mohammed einen Qat-Verkäufer vom nahe gelegenen Markt empfehlen.
Wir setzen unsere Rückreise fort und halten in einem Dorf an, in dem ein reicher Scheich eine Straße gebaut hat, eine Schule und ein Krankenhaus fertig sind. Wir bewundern seinen Palast, der von außen in verschiedenen Pastellfarben gestrichen ist.
Vom Dorf aus steigen wir steil an, bis wir die Spitze der Canyonwände erreichen.
Die Aussicht von oben ist sehr schön. Nach einem weiteren Panoramastopp nehmen wir eine Straße, die zwischen kargen roten und ockerfarbenen Bergen verläuft.
Wir kommen in Al-Mukalla an, das bereits dunkel ist. Wir halten an, um ausgezeichnete gebackene Garnelen zu essen, machen eine Tour und gehen zum Hotel Al-Amoudi, wo wir übernachten.

16/01/2008 Al-Mukalla-Bir Ali
Um 8 Uhr verlassen wir das Hotel, machen einen kurzen Besuch auf dem Fischmarkt, auf dem Gelbflossenthunfisch ausgestellt ist. Wir besuchen auch den angrenzenden Obstmarkt und füllen ihn auf.
Wir kommen am Polizeidistrikt vorbei, um die Eskorte zu nehmen, die mit uns nach Bir Ali reisen wird.
Wenn wir durch die Straßen von Al-Mukalla wandern, bemerken wir die große und kontinuierliche Ausdehnung der Stadt am Arabischen Meer, und wenn wir sie mit allem vergleichen, was wir bisher gesehen haben, spüren wir keine besonderen Emotionen.
Der Küstenabschnitt bis Bir Ali ist sehr schön, das Meer hat eine intensive türkisfarbene Farbe mit Bergen aus Lavastein und Wänden, die mit weißen Sanddünen bedeckt sind, die vom Wind geweht werden. Die Reise ist eine Abfolge von Farben.
Wir kommen in dem kleinen Dorf Bir Ali an, das aus Stein gebaut ist, verlassen den Polizisten und gehen zum Strand, wo Sharif, ein bekannter Führer und Freund Mohammeds und seines Partners, auf uns wartet.
Der Strand ist sehr schön mit sehr weißem Sand, es gibt keine Vegetation um ihn herum, rechts vom Strand erhebt sich ein Berg aus dunklem Lavastein aus dem Meer.
Wir schlafen in kleinen Hütten aus Stroh und Schlamm, die vorne offen sind und mit Schaumstoffmatratzen ausgestattet sind. Zum Mittagessen erreichen wir das kleine Steinhaus, in dem einige spartanische Schlafräume untergebracht sind und in dem einige Jungen Mahlzeiten servieren.
Nach dem Mittagessen steigt ein starker Wind auf, wir bleiben in Sharifs Hütte versteckt, um Qat zu kauen, über Religionen, Kriege und die Vielfalt unserer Kulturen zu sprechen. Sharif erzählt uns auch von dem Treffen mit Patrizio Roversi (dem zufälligen Touristen!) Und wann er begleitete ihn auf seiner Reise durch den Jemen.
Der Sonnenuntergang gibt schöne Farben, aber der Wind verlässt uns nicht.
Wenn die Nacht hereinbricht, zündet der Generator unsere Hütten an, wir duschen, essen und ich, Marco und Mohammed bleiben in unserer Hütte, um auf der vierzig Leiter zu spielen, die jetzt zu unserem Lieblingsbeschäftigung am Abend geworden ist.

17/01/2008 Bir Ali-Bir Ali Vulkan
Um 7 Uhr sind wir wach, der Wind hat nachgelassen, wir frühstücken und mit Mohammed fahren wir in das Dorf Bir Ali, wir bekommen Benzin für die bescheidene Summe von 26 Cent pro Liter: ein Pittance im Vergleich zu den unerschwinglichen Kosten von Kraftstoff in Italien!
Wir fahren einige Kilometer weiter, bis wir den Fuß des Bir Ali-Vulkans erreichen.
Mohammed bleibt stehen, als wir den steilen Aufstieg zum Kamm beginnen.
Hier oben weht ein starker Wind, die Aussicht, die sich unseren Augen bietet, ist wunderbar, im Krater gibt es Wasser, hinter dem Krater kann man das Meer sehen und überall auf dem Boden, übersät mit Vulkangesteinen, sieht es aus wie ein Landschaftsmond.
Plötzlich sehen wir einen alten Pick-up einsteigen, als er sich nähert, schauen wir ins Cockpit, es fährt nur ein Mann, wir beobachten ihn weiterhin neugierig, als er oben ankommt, steigt er aus dem Pick-up aus, er hat eine Kalaschnikow auf der Schulter, einen langen Bart und einen weißen Turban: Es scheint die perfekte Kopie von Bin Laden zu sein!
Der Mann nähert sich Marco, er spricht nur Arabisch, wir verstehen nichts, aber er gibt ihm die Kalaschnikow und lässt ihn mit Gesten verstehen, dass er schießen soll. Er nimmt eine alte rostige Dose, stellt sie ab und fordert ihn auf zu schießen. Der Schuss verfehlt.
Wir steigen in seine Abholung und gehen zurück zum Fuß des Vulkans, wo wir Mohammed verlassen haben. Wir fragen, ob wir ihm den Schuss bezahlen müssen. Mohammed übersetzt, dass der alte Mann nichts will und er auch glücklich ist.
Wir kehren zum Strand von Bir Ali zurück und bleiben allein zum Spazierengehen und Schwimmen.
Leider geht der Wind auch heute noch auf, wir essen zu Mittag und verbringen den Nachmittag in Begleitung von Mohammed, Sharif, seinem Partner und anderen Führern, die sich in einer Hütte versammelt haben, die vor Wind und Sand geschützt ist.
Nachdem wir den Sonnenuntergang bewundert haben, verbringen wir den Rest des Abends in Begleitung des jetzt unzertrennlichen Mohammed, der im vierzigsten Maßstab spielt.

18/01/2008 Bir Ali-Aden
Heute erwartet uns eine Etappe von 400 km nach Aden.
Wir begrüßen Sharif, seinen Partner und die Leute, die in dieser kleinen und spartanischen Struktur arbeiten. Wir sind überrascht über die Freundlichkeit, die uns der Eigentümer vorbehalten hat, der uns - in Erinnerung an unseren Aufenthalt - eine große Hülle gibt. Wir verlassen den Ort und die Firma mit einem Kloß im Hals. Wir machen einen kurzen Halt im Dorf, um einen Polizisten abzuholen, der uns begleitet.
Ein weiterer Jeep kam zu uns und zusammen fahren wir die Straße nach Aden.
Mohammed konzentriert sich auf das Fahren, arabische Musik begleitet uns im Hintergrund, vom Rücksitz aus beobachte ich das Panorama, das Sanddünen mit Sträuchern und Akazien abwechselt. Plötzlich schneiden uns zwei Ziegen den Weg, wir haben keine Alternativen, wenn wir nach außen abbiegen, werden wir sicher umkippen ... zwangsläufig überfahren wir eine der beiden Ziegen, gleichzeitig überqueren wir einen Pick-up, der, Nachdem wir die Szene gesehen haben, winkt uns, uns aufzuhalten. Wir steigen aus dem Auto und bald bildet sich eine Gruppe von Männern. Eine lebhafte Diskussion beginnt zwischen dem Besitzer der Ziege, Mohammed, dem Polizisten und Ali, der den anderen Jeep fährt, der mit uns fährt.
Wir sehen einige Banknoten im Umlauf, wir verstehen, dass der Schaden bezahlt werden muss, wir tragen auch einen Anteil bei, dann gehen wir wieder. Aus dem Heckfenster unseres Land Cruiser sehe ich, dass die Männer die Ziege an den Beinen packen und sie, nachdem sie sie an den Straßenrand gezogen haben, den Falken füttern lassen: nicht durch den Schlitz der getötet worden zu sein Hals, die islamische Religion verbietet es zu essen.
Am Shuqra Checkpoint angekommen, begrüßen wir den jungen Polizisten, der uns begleitet, betreten das Dorf und essen in einem lebhaften Restaurant voller Männer zu Mittag. Ich bin von den vielen Falken angezogen, die über das Dorf fliegen, und ich fotografiere gerne mit dem Teleobjektiv.
Wir essen sehr gut und beenden das Essen mit einem Dessert aus Bananen, die in einem Mörser zerdrückt werden, Honig, Kondensmilch und wer weiß was noch.
Wir machen den klassischen Stopp auf dem Qat-Markt, während Mohammed und Marco mit der Auswahl beschäftigt sind. Ich gehe durch die Stände der Verkäufer, die mich anrufen, um fotografiert zu werden, und bekomme dafür ein paar Aufnahmen, die sie mir mit Qat geben.
Gegen 16.30 Uhr erreichen wir die große Stadt Aden, eine ehemalige britische Kolonie und alte Hauptstadt des Südens.
Die Stadt entwickelt sich um die Hänge eines erloschenen Vulkans und das Kratergebiet befindet sich im Inneren des Kraters. Das genaue Erkennen der genauen Form des Vulkans mit bloßem Auge ist nicht einfach.
Seit der Antike hat Aden den maritimen Austausch zwischen Ost und West bevorzugt, aber jetzt hat die Moderne die Oberhand und es ist offensichtlich, dass wir hier die einzigen Frauen ohne Schleier sehen.
Wir erreichen das Aden Gulf Hotel im Stadtteil Crater, stellen die Rucksäcke in den uns zugewiesenen Raum und versammeln uns sofort in dem Raum, den Mohammed mit Ali und einem anderen Fahrer teilt. Wir unterhalten uns, als die Nachricht vom Al-Jazeera-Sender eine Nachricht verbreitet, sehen wir, wie unsere Freunde ihren Gesichtsausdruck ändern. Sie sind besorgt darüber, was gerade mitgeteilt wurde: Vor vier Stunden gab es im Dorf einen Angriff von Al-Hajarayn im Wadi Do'an, bei dem zwei belgische Touristen und zwei jemenitische Führer getötet wurden.
Mohammed erinnert uns daran, dass das Verbrechen in dem Dorf stattgefunden hat, in dem wir vor drei Tagen Honig gekauft haben.
Wir sind schockiert, wir glauben nicht, dass der Angriff die Arbeit der lokalen Bevölkerung ist, Mohammed erklärt, dass die Täter mit ziemlicher Sicherheit Mitglieder von Al-Qaida sind. Der Zweck dieser Straftat ist es, die Menschen, Touristen und die zu destabilisieren Wirtschaft des Landes.
Alle Gedanken fliegen zu ihren jeweiligen Familien: Sie rufen sofort zu Hause an, um ihre Familien zu beruhigen, während wir uns entschließen zu warten, weil wir keinen Alarm auslösen wollen, wenn die Nachricht in Italien noch nicht verbreitet wurde.
Nach dem Duschen gehen wir mit Mohammed aus, im Souk kaufe ich den kostbaren Aden-Weihrauch, dann betreten wir eine der vielen Kassen, die Goldschmuck verkaufen. Gold zu kaufen ist eine der Lieblingsbeschäftigungen jemenitischer Frauen, Gold ist 21 oder 24 Karat, der Schmuck ist sehr auffällig und gearbeitet, ich wähle einen kleinen Ring zum Mitnehmen als Souvenir.
Denn nach dem Abendessen schlägt Mohammed einen Abend in der Disco vor, da Aden die einzige Stadt im ganzen Jemen ist, in der sie untergebracht sind. Wir akzeptieren dies fasziniert.
Wir halten bei einem Straßenhändler an, Mohammed kauft eine Halskette mit Jasminblüten, legt sie mir um den Hals, sie riecht berauschend: Er sagt uns, wenn sie einer Braut gegeben wird, ist sie ein sehr geschätztes Geschenk, weil sie gibt ein sehr gutes Parfüm für alles. den Tag.
Ich telefoniere kurz nach Hause und verstehe, dass die Nachrichten über den jüngsten Angriff noch nicht öffentlich zugänglich sind.
Um 23 Uhr gehen wir aus, mit uns sind auch Ali, ein weiterer Fahrer und zwei Touristen. Wir durchqueren einen Teil der Stadt und erreichen dann das Intercontinental Hotel, ein Drei-Sterne-Hotel mit angrenzender Disco.
Wir zahlen jeweils 1.000 Riyal und treten ein, es gibt einen großen Raum mit sanften Lichtern, an den Tischen sitzen wir nur arabische Männer, auf der Bühne vor uns spielt eine Gruppe arabische Live-Musik, mehrere junge irakische Tänzer vervollständigen die Szene Sie tragen sehr knappe westliche Kleidung, während sich am Rande der Bühne einige verschleierte jemenitische Mädchen befinden.
Mohammed erklärt mir, dass die Frauen, die ich sehe, Prostituierte sind und dass Orte wie dieser von wohlhabenden arabischen Männern frequentiert werden.
Da die Stadt Aden mit Blick auf einen großen Handelshafen bei Geschäftsleuten sehr beliebt ist, sind Discos für einige von ihnen Orte des Verderbens.
Wir beobachten die sinnlichen Bewegungen der Tänzer, die auf der vor uns stehenden Plattform tanzen oder sich zwischen den Tischen umdrehen, die hauptsächlich von Männern besetzt sind, die mit voluminösen Bündeln kleiner Stückelungen ausgestattet sind, Banknoten, die auf die Tänzer geworfen werden und sofort von einem geborgen werden Begleiter, der sie schnell in eine Tasche steckt.
Während des Abends gibt es Zeiten, in denen die Anwesenden tanzen können. Auch wir lassen uns von der Musik mitreißen und von der Umgebung einfangen, die im Vergleich zu unseren Clubs einem Nachtclub sehr ähnlich ist. Spät in der Nacht endet diese besondere Erfahrung und wir verlassen den Ort und schlafen ein.

19.01.2008 Aden-Taiz
Besuchen wir die alten Zisternen der Stadt, die aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. Zu stammen scheinen. Das Ganze gilt als großartige Arbeit des Wasserbaus, da das Wasser dank eines Systems von Stufen und Leitungen in 53 Zisternen floss.
Was jetzt bewundert werden kann, ist auf etwa zehn Zisternen reduziert, man kann jedoch die Größe und Bedeutung spüren, die sie in der Vergangenheit hatten.
Wir besuchen das Aden Museum, das wunderschöne Artefakte beherbergt, und werfen dann einen Blick auf den alten Teil des Hafens.
Wir verlassen die moderne Stadt Aden, begleitet von einem Auto, auf dem Weg zum Mittagessen und setzen dann die Reise nach Taiz ohne Begleitung fort. Auf dem Weg, auf dem wir den Qat kaufen, betreten wir schließlich die Berge, die in Taiz auf 1400 m Höhe ankommen.
Es ist eine wunderschöne, chaotische Stadt, die drittgrößte im Jemen. Als wir im Jemen Tourism Hotel ankommen, ruht sich Mohammed aus, während wir trotz der Müdigkeit, die sich in der vergangenen Nacht angesammelt hat, den nahe gelegenen Souk besuchen, die Tür von Bab Al-Musa betreten und Bab Al-Kabir verlassen. Dieser Souk ist sehr schön, wir lassen uns von den vielen Waren und Düften der Gewürze faszinieren.
Zurück im Hotel brechen wir vor Erschöpfung zusammen.

20/01/2008 Taiz-Jibla-Ibb
Heute besuchen wir die Dörfer Jibla und Ibb, etwa 74 km von Taizz entfernt.
Nach dem Frühstück gehen wir raus und besuchen die Al-Ashrafiya-Moschee, die 628 n. Chr. Erbaut wurde.
Momentan ist die Moschee wegen Renovierungsarbeiten für die Gläubigen geschlossen. Aus diesem Grund können wir unter Anleitung eines Mitarbeiters das Innere besichtigen, das eine wunderschön dekorierte Decke und eine Reihe antiker Türen mit wertvollen eingelegten Motiven aufweist.
Wir verlassen das chaotische Taiz und nehmen eine wunderschöne landschaftlich reizvolle Straße durch grüne Berge. Diese Gegend ist bekannt dafür, die üppigste im Jemen zu sein.
Wir bewundern die Schönheit von Jibla aus der Ferne. Wir befinden uns auf einer Höhe von etwa 2200 m. Wenn wir näher kommen, konzentrieren wir uns auf die Minarette mit wunderschönen farbigen Inlays.
Vom 11. bis 12. Jahrhundert n. Chr Jibla war die Hauptstadt der Sulayhidite-Dynastie und gedieh unter der Herrschaft von Königin Arwa, die zahlreiche Moscheen, Schulen und Brücken bauen ließ. Es war auch ein wichtiges Zentrum der islamischen Theologie.
Wir verlassen den Jeep am Fuße des Dorfes. Mohammed spricht mit einem Jungen, der sagt, er sei Rimas Bruder: Das Mädchen, das in Reiseforen als guter Führer bekannt ist.
Rima gehört zu einer fortschrittlichen Familie, die es ihr erlaubt, den Schleier nicht zu tragen und mit Touristen zu arbeiten. Dank dieser Tatsache kann sie jetzt fünf Sprachen sprechen, aber nicht schreiben.
Ali, der Bruder, erklärt uns, dass Rima als Lehrerin in der Jibla-Schule arbeitet und wenn wir sie treffen wollen, können wir es nach 13 Uhr am Ende des Unterrichts tun.
Es wird als Leitfaden vorgeschlagen, um uns die Wunder seines Dorfes zu zeigen.
Wir akzeptieren und machen uns auf den Weg, nach einer Weile bleibt Ali vor einem kleinen weißen Haus stehen, es ist ihr Zuhause, er lädt uns ein einzutreten. Eine schöne Frau mit einem unbedeckten Gesicht begrüßt uns mit einem Kind im Arm. Sie sagt uns, dass sie einer von Rimas zwölf Brüdern ist. Wir treten ein und gehen zum Mazar, sie bieten uns Chai an, Ali spricht ziemlich gut Italienisch, sie fragen nach uns und sind überrascht zu wissen, dass wir keine Kinder haben, sie haben im Vergleich ziemlich große Familien.
Sie erzählen uns, dass eine andere Schwester von ihnen vor Rima als Reiseleiterin für Touristen fungierte, aber dass sie nach ihrer Heirat nicht mehr weitermachen konnte. Wir vereinbaren, am Nachmittag zurückzukehren, um Rima kennenzulernen und einige Zeit mit ihr zu verbringen.
Wir machten uns verzaubert von der Schönheit dieses vollständig aus Stein erbauten Dorfes auf den Weg, erreichten die Königin-Arwa-Moschee und bewunderten die Verfeinerung der Inlays und Dekorationen am unteren Rand der beiden Minarette: eines ist ganz weiß, das andere hat rötliche Farben, Sie sind authentische Meisterwerke!
In der Moschee befindet sich ein wunderschöner Innenhof mit einem rundum gewölbten Portikus und kleinen Waschbrunnen. Ich freue mich darauf, zwei Männer zu sehen, die beten. Im Gebetsraum befindet sich das Grab von Königin Arwa, wir dürfen nicht eintreten, aber Ali kann und bietet uns die Möglichkeit, es zu sehen, indem er mich um eine Kamera bittet. So können wir das wundervolle Grab und auch die mit Teppichen geschmückte Halle bewundern, in der ein Mann aus einem großen Koranbuch liest.
Wir gehen die Veranda entlang ihres gesamten Umfangs entlang und machen den gesamten Rundgang, den wir uns vor der Madrasa (der Koranschule) befinden, wir sehen das Hamam und schließlich verlassen wir dieses Wunder.
Wir gehen die steilen Straßen hinauf, bis wir den Qat-Markt erreichen, und gehen dann wieder hinunter und erreichen die wunderschöne As-Sunna-Moschee, die aus Zuckerguss zu bestehen scheint. Ihr Minarett ist wie die anderen hier präsent mit einer rötlichen Farbe dekoriert.
Wir sehen auch den Dar as-Sultana-Palast, der derzeit renoviert wird, da er stark rückläufig ist. In der Ära von Königin Arwa hatte der Palast mehr als dreihundert Zimmer und es wird gesagt, dass der Souverän in einem anderen geschlafen hat Zimmer jede Nacht.
Mohammed erreicht den Jeep und trifft Vorkehrungen mit Ali, um am Nachmittag zurückzukehren und Rima zu treffen.
Wir gehen die wenigen Kilometer, die uns von Ibb trennen und sich auf etwa 2000 Metern über dem Meeresspiegel befinden. Diese Stadt stammt aus den Anfängen der islamischen Ära, liegt auf einem hohen Hügel und ist die regionale Hauptstadt.
Sobald wir den alten Teil erreicht haben, gehen wir in die gepflasterten Straßen, kaufen bei einem Straßenhändler gebratene und in Honig getränkte Teigkuchen, eine Freude für den Gaumen, etwas weniger für die Zähne!
Ein kleiner Junge führt uns durch die Straßen und zeigt uns die alten Steinhäuser, die Fenster mit geometrischen Mustern und die schönen eingelegten Türen. Wir erreichen die Al-Jalaliya-Moschee, deren weiß und rot dekoriertes Minarett im Herzen von Ibb auffällt.
Es ist spät, es ist fast 14 Uhr, wir werden im neuesten Teil der Stadt zu Mittag essen.
Wir essen eine gute Mahlzeit aus Hühnchen, Ziege, Reis, Gemüseeintopf und Ziegenbrühe, die in kleinen Aluminiumbehältern mit etwas Wasser, einem Stück Fleisch und Gewürzen zubereitet wird: Sie ist sehr konzentriert und lecker.
Wir verlassen Ibb und gehen zurück nach Jibla, wo wir Ali heute Morgen an derselben Stelle finden. Er sagt uns, dass Rima mit einigen Touristen beschäftigt ist, aber dass sie bald bei uns sein wird.
Nach einer Weile, als sie ankommt, haben wir das Vergnügen, dieses schöne Mädchen von nur 19 Jahren zu treffen, das - neben einigen anderen Sprachen - sehr gut Italienisch spricht, uns zu einem Rundgang durch das Dorf einlädt, wir besuchen das kleine Museum, Sie erzählt uns von sich selbst, von seinem Wunsch, die Universität zu besuchen und wer weiß? ... in Zukunft Europa besuchen zu können. Es ist eine Freude, ihr zuzuhören, wenn sie uns die Geschichte ihres Dorfes und seiner Königin erzählt.
Ich bin verzaubert von ihrer Süße, von ihrem großen Wunsch, herauszukommen, und von ihrer Bereitschaft, ihrem Dorf zu helfen, trotz einiger Schwierigkeiten, die gerade deshalb auftreten, weil sie keinen Schleier trägt.
Wir möchten, dass sie alle ihre Wünsche erfüllt. Die neue Königin von Arwa (so stellen wir uns Rima vor) lächelt uns verlegen an und sagt: Inshallah! Wenn Gott will !.
Rückkehr nach Taiz Ich denke an Rima zurück und freue mich über dieses angenehme Treffen.
Wir essen mit Mohammed in einem Restaurant zu Abend, dann gehen wir durch die Straßen, die um den Souk herum angeordnet sind, hören Musik und befinden uns, nachdem wir um eine Ecke gebogen sind, inmitten einer Gruppe von Männern, die nur eine Hochzeit feiern, ein Ereignis das trennt im Jemen die beiden Geschlechter: Frauen feiern tatsächlich auf der einen Seite, Männer feiern auf der anderen Seite. Es ist eine Freude zu sehen, wie und wie viel Spaß diese Männer beim Tanzen, Spielen und Besprühen mit Rasierschaum haben.
Wir kehren zum Hotel zurück und gehen ins Bett.

21.01.2008 Taiz-Zabid (Tihama) -Al-Hudayda
Um 8 Uhr verlassen wir das Hotel und besteigen den Mount Jabal Sabre, der sich hinter Taiz befindet und 3070 m hoch ist. An einem Panoramapunkt angekommen, genießen wir den spektakulären Blick auf die Stadt und die umliegenden Berge.
Auf dem Rückweg halten wir an, um die Al-Qahera-Burg zu besuchen, die aus dem Osmanischen Reich stammt und kürzlich renoviert wurde. Wir gehen die Fußgängerwege entlang, bewundern ihre Schönheit und genießen die Aussicht in Begleitung einer Gruppe von Kindern.
Wir verlassen Taiz auf einer von Dattelpalmen flankierten Bergstraße, steigen dann in Richtung der Küste des Roten Meeres ab und gelangen schließlich in das Tihama.
Das Gebiet ist Wüste und flach, die Vegetation besteht aus Akazien und Sträuchern mit Giebelwohnungen, die denen des benachbarten Afrikas ähnlicher sind. La Tihama gilt als die heißeste Gegend des Jemen und behält sich unserer Meinung nach keine besonderen Schönheiten vor.
Wir kommen in Zabid an, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Diese Stadt gilt als einer der heißesten Orte der Welt.
Es wurde 819 n. Chr. Gegründet und ist seit der Antike eine wichtige Stadt für islamische und wissenschaftliche Studien. Man sagt, dass hier die Algebra erfunden wurde.
Die Stadt ist von teilweise erhaltenen Mauern umgeben, die weiß getünchte Häuser einschließen.
Ein Mann führt uns, während Mohammed anhält, um sich im Restaurant auszuruhen, in dem wir zu Mittag essen werden.
Wir besuchen den Nasr-Palast, der nichts Besonderes hat, dann sehen wir die nahe gelegene Al-Iskandar-Moschee.
Wenn wir die staubigen Gassen dieser Stadt betreten, steigt der Wind und der Himmel nimmt eine graue Farbe an, die sich mit der Farbe der Erde vermischt.
Eine ältere Dame lädt mich ein, ihr Haus alleine zu betreten und mich dann besuchen zu lassen.
Wir gehen durch den Souk und erreichen Pier Paolo Pasolinis Haus. Drinnen bieten uns zwei Jungs Chai an und erfreuen uns mit Parfums und Weihrauch.
Zurück im Restaurant ist der Wind noch stärker und alles um uns herum ist noch grauer.
Ich denke an die vielen Wunder, die wir bisher auf unserer Reise gesehen haben, und ich frage mich, warum Pier Paolo Pasolini dieses Dorf ausgewählt hat, das in nichts verloren ist, mit einem heißen Klima, mit Wind und Staub, die die Meister sind, als Ort, an dem ich dort leben kann gib mir eine Erklärung.
Bevor wir im Restaurant ankommen, erklärt der Mann, dass wir ihm zusätzlich zu dem zuvor vereinbarten Preis, den wir uns vorgenommen haben, auch den Eintritt in den Nasr-Palast und den Besuch des Hauses von Pier Paolo Pasolini zahlen müssen, indem wir darauf bestehen, das Geld vor der Ankunft zu verlangen in Mohammeds Restaurant.
Wir zögern, denn bis jetzt, wo Tickets zu bezahlen waren, haben wir sie immer am Eingang bezahlt. Ich nehme den EDT-Führer aus meinem Rucksack und lese, dass es im Nasr-Palast ein Museum gibt, das wir nicht besucht haben.
Es ist offensichtlich, dass er uns ausnutzen will. Wenn wir von Mohammed ankommen, erklären wir, was passiert ist. Mohammed spricht den Mann in einem veränderten Ton an, den sie auf Arabisch besprechen. Nach dem lebhaften Streit verlassen wir - ohne etwas zu bezahlen - den einzigen unehrliche jemenitische trafen sich während unserer Reise.
Mohammed bringt uns zurück zum Nasr-Palast, bezahlt den Eintritt, wir besuchen das Museum, unmittelbar nachdem wir Zabid verlassen haben.
Wir machen einen kurzen Stopp auf einem Qat-Markt und beschließen dann, weiter nach Al-Hudayda zu fahren, ohne am Meer anzuhalten, da Wind und Staub jegliche Aktivität verhindern.
Wir widmen uns dem Kauen von Qat, um den Ärger zu überwinden, der durch die unehrliche Person verursacht wird, die wir in Zabid getroffen haben.
Wir kommen vor Sonnenuntergang in Al-Hudayda an, wir sind ziemlich enttäuscht von diesem Küstenabschnitt, das Meer ist rau, der Sand ist dunkel und es sieht aus wie alles andere als das beliebte Rote Meer von Ägypten.
Wir gehen zum Taj Awsan Hotel, duschen und gehen dann mit Mohammed aus.
Nach einer Tour durch den Souk gehen wir zur Küste, wo wir für 1000 Rial 1 kg Garnelen kaufen. Wenn wir ein nahe gelegenes Restaurant erreichen, lassen wir sie kochen und genießen ein ausgezeichnetes Abendessen.
Zurück im Hotel gehen wir nach dem üblichen Spiel von vierzig ins Bett.
Morgen früh besuchen wir den Fischmarkt und fahren schließlich in die Haraz-Berge.

22/01/2008 Al-Hudayda- (Haraz-Gebirge) Al-Hajjarh - Manakhah
Wir verlassen das Hotel früh und besuchen den berühmten Al-Hudayda Fischmarkt.
Heute ist das Meer weniger rau, aber es gibt auch keine schönen Farben.
Ich bin erstaunt über die Menge an Fischen, die ich sehe. Es gibt große graue Haie, Hammerhaie, Gitarrenhaie, Thunfisch, Zackenbarsche, Barrakudas und viele andere Arten von Fischen.
Ein fröhlicher Fischer führt uns durch den Markt und erklärt in grobem Englisch, dass im Winter die Menge der gefangenen Haie und anderen Fische viel geringer ist als im Sommer.
Wir wandern zwischen den vielen toten Haien umher und stellen fest, dass zunächst die Flossen entfernt und für den Export nach China bestimmt sind, wo sie verbraucht werden, weil sie als Aphrodisiaka gelten.
Eine Szene fällt mir auf: Ein Fischer entkernt den Bauch eines großen Hais und zieht sieben Jungen heraus.
Ich bin nicht besonders begeistert von diesem Markt, gerade weil wir das tägliche Gemetzel erkennen, das in diesem Meeresabschnitt durchgeführt wird.
Wir verlassen Al-Hudayda und betreten, nachdem wir die Tihama-Ebene passiert haben, die Berge entlang des Wadi Sara mit seinen vielen Bananen- und Mangoplantagen.
Die Berge, die uns umgeben, sind wunderschön. Je näher wir kommen, desto beeindruckender ist ihre Schönheit.
Nach Manakhah fahren wir einige Kilometer weiter, bis wir das Dorf Al-Hajjarh aus dem 11. Jahrhundert nach Christus erreichen.
Wir sind bei 2400mt. Über dem Meeresspiegel befindet sich das Dorf, das aus schönen Häusern aus Stein besteht. Es befindet sich in spektakulärer Lage auf einem Berg und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Haraz-Berge.
Wir sind überrascht zu hören, dass hier viele verschiedene Sprachen sprechen, und zum ersten Mal ärgern wir uns über das übermäßige Beharren der Verkäufer und Kinder, die sich als Führer anbieten.
Al-Hajjarh und Thula sind die einzigen Dörfer im ganzen Jemen, in denen sie diese wirklich nervenaufreibende Technik für uns Touristen anwenden.
Wir kehren um 2200 m nach Manakhah zurück, kommen im Funduq Al-Aqel an, essen zu Mittag und arrangieren die Rucksäcke in einem kleinen Dreibettzimmer mit wunderschönem farbigem Glas. Ich schaue aus dem Fenster und bewundere das verzauberte Panorama, von hier aus wir dominieren das Dorf, umgeben von spektakulären Bergen.
Mohammed hält am Funduq an, um Qat zu kauen, während Marco und ich ausgehen. An diesem Ort sind die Menschen sehr gastfreundlich und freundlich, sie belästigen und bestehen nicht wie im nahe gelegenen Dorf Al-Hajjarh.
Wenn wir durch die rauen Gassen gehen, die wir vor einem Haus passieren, in dem es zahlreiche Kinder gibt, die uns daran hindern, fotografiert zu werden, erklären sie uns, dass ich im Haus, das sie für eine Hochzeitsfeier proben, neugierig hinausschaue und Frauen und Mädchen sehe In bunten Kleidern voller Pailletten, mit Armen und Händen, die mit Henna bemalt sind, sehen sie mich neugierig an und gleichzeitig erschrecken sie mich vor der Kamera, die ich um meinen Hals trage. Sie signalisieren mir sofort, dass ich nicht fotografiert werden möchte Ich bestehe nicht darauf, ich verstehe die Situation und überlasse die Frauen ihren Tests.
Zurück im Funduq erwartet Mohammed die Überraschung des Abends: Eine Gruppe wird für uns Touristen tanzen und singen.
Bei Sonnenuntergang gehe ich auf die Terrasse, wo ich anhalte, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Der Moment ist voller Magie. In kurzer Zeit verschwindet die Sonne hinter den Haraz-Bergen und erzeugt Lichtspiele in Pink gemischt mit Gelb: ein wahrer Charme!
Nach dem Duschen sitzen wir im Mazar, wir sitzen auf bequemen Matratzen mit steifen Kissen, die als Armlehnen dienen, auf dem Boden.
Sie servieren uns ein gutes Abendessen, dann spielen sie Musik aus dieser Gegend, beginnen die Tänze, indem sie den typischen Jambiya-Tanz tanzen und uns Touristen in den arabisch-jemenitischen Rhythmus einbeziehen.
Wir gehen ins Bett und sind froh, diesen besonderen Abend damit verbracht zu haben, in ihrer Gesellschaft zu tanzen.

23/01/2008 Trekking in die Haraz-Berge - Rückkehr nach Sana'a
Um 8 Uhr verlassen wir den Funduk, ein Junge steigt in unseren Land Cruiser, der uns beim Trekking in den Haraz-Bergen begleitet.
Nach einigen Kilometern erreichen wir Al-Khutayb, ein Pilgerzentrum auf einem Gipfel, auf dem sich ein Ismaili-Schrein befindet.
Wir klettern mühsam nach oben, wo wir mehr belohnt werden als durch das Heiligtum mit seiner herrlichen Aussicht auf die hohen Gipfel des Haraz-Gebirges.
Nachdem wir das Heiligtum besucht haben, verabschieden wir uns von Mohammed, der nach Manakhah zurückkehrt, während wir in Begleitung des Führers Adija die Wanderung beginnen.
Ausgehend von Al-Khutayb steigen wir auf einem Saumpfad hinauf und betreten dann die Hänge der Berge auf undefinierten Wegen. Wir werden von dem wunderschönen Panorama erfasst, das uns umgibt. Hier ist der höchste Gipfel der Jabal Shibam mit 2960 m.
Wir fahren durch die kleinen Dörfer Lakamat Al-Qadi und Khail.
Das Panorama gibt uns unvergessliche Gefühle, nach ca. 3 Stunden Trekking kehren wir zusammen mit einem Hirten und seiner ganzen Herde in das Dorf Manakhah zurück.
Wir begrüßen und danken Adija, dass sie uns während des Trekkings auf den fantastischen Haraz-Bergen geführt hat.
Nachdem wir Manakhah verlassen haben, ist unser heutiges Ziel, zur magischen Sana'a zurückzukehren.
Unterwegs bewundern wir den höchsten Berg der arabischen Halbinsel in der Ferne: Jabal-An-Nabi-Shu'ayb (3660 m).
Wir essen immer noch zu Mittag und in Anbetracht der späten Stunde schlägt Mohammed vor, weiter nach Sana'a zu fahren und zu seinem Haus zu gehen, weil er sehr daran interessiert wäre, uns aufzunehmen und uns seiner Frau und ihren Kindern vorzustellen.
Wir nehmen mit großer Freude an, woraufhin Mohammed seine Frau telefonisch vor unserer Ankunft warnt.
In Sanaa fühlen wir uns in der Atmosphäre wie zu Hause.
Wir durchqueren einen Teil der Stadt und gehen dann zum Stadtrand in ein Gebiet, in dem sich viele Häuser im Bau befinden. Nach einer kurzen Pause, um ein paar Köstlichkeiten für die Kinder zu kaufen, erreichen wir Mohammeds Haus, das teilweise noch fertiggestellt werden muss. Bei unserer Ankunft ertönen die Hupe zwischen den Vorhängen, die die Fenster schmücken, zwei schöne Kinder: Hier sind sie, sie sind ! Sie gehen schnell raus und werfen sich in die Arme ihres Vaters.
Ich bin sehr aufgeregt und kann die Tränen kaum zurückhalten, wenn ich die beiden Kinder sehe, die nach so vielen Tagen der Abwesenheit ihren Vater küssen.
Wir ziehen unsere Schuhe aus und gehen ins Haus, unsere Frau Lattifa ist da, um uns willkommen zu heißen, wir umarmen uns und mit unseren Augen vermitteln wir die gegenseitige Freude, einander zu kennen.
Leider hindert uns die Schwierigkeit der arabischen Sprache daran, so zu sprechen, wie wir möchten, aber Mohammed ist ein ausgezeichneter Dolmetscher für uns.
Das Haus ist wichtig, bescheiden, die Begrüßung ist so herzlich, dass jede Art von Verlegenheit beseitigt wird.
Ich habe Geschenke für die Kinder, Abdull, der Junge, ist sechs, Bilquis, das Mädchen, ist drei und hat die gleichen blauen Augen wie sein Vater.
Sie sind sehr begeistert von dem, was sie als Geschenk erhalten haben, sie lieben es, die Spiele zu inspizieren und Schuhe und Kleidung anzuprobieren.
Wir sitzen auf einem Teppich, Lattifa serviert arabisches Mittagessen, indem sie eine Matte und Teller voller Nudeln mit Thunfisch, Bratkartoffeln, Saucen, gebratenem Hühnchen und von ihr gebackenem Brot legt.
Wir freuen uns sehr, hier zu sein und diese wundervolle Familie wieder zu sehen.
Nach dem Mittagessen ziehen wir in ein anderes Zimmer, auch in diesem Zimmer gibt es nur Teppiche und die klassischen jemenitischen "Sofas", sehr bequem.
Wir Erwachsenen setzen uns und fangen an, Qat zu kauen. Bald schließt sich uns auch ein Cousin Mohammeds an.
Es ist angenehm, sich mit Hilfe von Mohammeds Übersetzungen mit Lattifa zu unterhalten. Sie freut sich zu sehen, dass ich ihren schwarzen Anzug trage und zu wissen, dass ich ihn für die bisher verstrichene Zeit immer getragen habe.
Er erzählt mir von ihrem Leben und erzählt mir, dass sie neben Abdull und Bilquis einen weiteren einundzwanzigjährigen Sohn haben, der an der Universität studiert, und von den vielen Opfern, die sie für sie bringen.
Sie ist überrascht zu erfahren, dass wir keine Kinder haben, während ich meine Überraschung nicht verstecke, wenn ich weiß, dass sie im Alter von vierzehn Jahren ihr erstes Kind bekommen hat.
Lassen Sie uns über die Unterschiede zwischen unserer und ihrer Kultur sprechen: Es ist schwierig für uns, einige ihrer Lebensstile zu verstehen, aber gleichzeitig ist es auch schwierig für sie, unsere Welt sehr stark auf der Grundlage des Aussehens zu verstehen.
Lattifa zündet Weihrauch für uns an, wir brauchen ein köstliches Getränk, das mit frischem Ingwer zubereitet wird, und erfreuen mich, indem wir mich mit einer süßen Essenz parfümieren, die jemenitische Frauen verwenden.
Sie würden uns auch gerne für die Nacht empfangen, aber nachdem wir das Hotel bereits gebucht haben, verschieben wir diese Gelegenheit auf eine nächste Reise.
Sie beschließen, uns alle zum Arabia Felix Hotel zu begleiten, die Kinder machen sich fertig, Lattifa legt den Schleier auf und wir gehen.
Während der Reise planen wir, was wir morgen tun sollen, sie laden uns wieder zum Mittagessen bei sich zu Hause ein, wir akzeptieren mit großer Freude, aber es ist schwierig, die Verlegenheit für eine solche Gastfreundschaft zu verbergen.
Zurück in Arabien Felix begrüßen uns die Jungs, als wären wir alte Freunde, wir duschen und gehen wieder hinaus, um in die magische Atmosphäre von Sana'a einzutauchen.
Nachdem ich eine SMS von meiner Familie erhalten habe, alarmiert darüber, von dem Angriff gehört zu haben, rufe ich an, um sie zu beruhigen und zu wissen, dass es für diejenigen, die die Realität des Landes, die Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen nicht sehen, schwierig ist, sich zu versichern.
Wir essen zu Abend, dann wandern wir bis spät durch die Straßen von Sana'a.

24.01.2008 Sana'a- (Wadi Dhahr) Dar al-Hajar
Morgen früh um 5 Uhr haben wir einen Flug nach Sokotra, wir werden eine Woche auf dieser bezaubernden Insel verbringen, dann werden wir für ein paar Tage nach Sanaa zurückkehren und unsere Reise wird mit der Rückkehr nach Italien enden.
Um 9 Uhr kommt Mohammed, um uns abzuholen. Wir besuchen das Nationalmuseum, das als das größte der Arabischen Halbinsel mit sehr schönen archäologischen Funden definiert ist, die die Geschichte des Jemen und der Arabischen Halbinsel rekonstruieren. Wir bewundern sehr alte Waffen von exquisiter Schönheit.
Nachdem wir die Stadt verlassen haben, erreichen wir nach 14 km das Wadi Dhahr und halten auf dem Gipfel eines Canyons vor einem wunderschönen Blick auf Dar ar-Hajar, den berühmten „Palast auf dem Felsen“.
Dieses fünfstöckige Gebäude wurde 1786 von einem Imam erbaut und als Sommerresidenz genutzt.
Einmal zu seinen Füßen können wir es in seiner ganzen Pracht bewundern, es befindet sich in einer spektakulären Position auf einem felsigen Turm.
Wir besuchen es von innen und bewundern die zahlreichen schönen Buntglasfenster mit Doppelplatte. Von der Treppe aus können Sie die in den Felsen gegrabenen Brunnen sehen, die eine Tiefe von 275 Metern erreichen.
Einige Zimmer sind noch möbliert und man kann den Reichtum der Vergangenheit gut verstehen.
Wir verlassen diesen faszinierenden Ort und kaufen in Sanaa ein, einschließlich eines Geschenks für Lattifa.
Wir essen wieder mit Mohammeds entzückender kleiner Familie zu Mittag, wir verbringen ein paar Stunden in ihrer Gesellschaft, um zu reden und auch mit Abdull und Bilquis zu spielen.
Wir verabschieden uns von Lattifa mit dem Versprechen, uns nach der Woche in Sokotra wieder zu treffen.
Wir lassen uns in Bab al Yemen, dem Tor zum Souk, absetzen, um ein paar Einkäufe zu erledigen und die vielen Leute kennenzulernen, die uns anrufen.
Lass uns früh schlafen gehen, morgen werden wir eine neue Erfahrung in einem irdischen Paradies namens "Sokotra" beginnen.

(Jetzt setze ich meine Geschichte über die Rückkehr des Jemen nach der Woche auf der Insel Sokotra fort.)

01/02/2008 Rückkehr nach Sana'a
Wir landen um 11.30 Uhr am Flughafen von Sana'a, ein Korrespondent der örtlichen Agentur wartet auf uns, er bringt uns zum Hotel Arabia Felix und teilt uns mit, dass Abdull (Danielas Fahrer und Firma) uns morgen früh abholen wird und besuchen Sie Thula, Hababah, Kawkaban und Shibam.
Wir haben mit Mohammed auf seinem Handy gesprochen, er ist mit anderen Touristen unterwegs, er kommt morgen zurück und sobald er frei ist, wird er zu uns kommen.
Nach der Woche in Sokotra nach Arabien zurückzukehren Felix ist wie nach Hause zu kommen.
Wir verlassen das Hotel fast sofort, gehen zum Mittagessen in Bab al Yemen, kaufen das Qat, kauen durch die Straßen der Stadt, ohne ein genaues Ziel zu haben, das von der Neugierde ergriffen wurde, einen neuen Weg zu finden und die Pracht zu bewundern der Häuser und Geschäfte Details.
Am späten Nachmittag haben wir einen Termin mit Pierre und Laurence, einem französischen Ehepaar, mit dem wir angenehm ein paar Tage in Sokotra verbracht haben. Dann beschließen wir, den Abend zusammen zu verbringen.
Wir essen im Hotelrestaurant zu Abend, in dem sie übernachten, und bleiben bis spät in die Nacht bei ihnen.

02/02/2008 Thula-Hababah-Kawkaban-Shibam-Sana'a
Bei 8 Abdull-Pässen, um uns abzuholen, verlassen wir die Stadt und nach ca. 70 km sind wir in Thula auf 2700 m Höhe. In der Vergangenheit war es ein wichtiges theologisches Zentrum. Es ist von imposanten Mauern umgeben und die hohen Steinhäuser harmonieren perfekt mit den Bergen.
Sobald wir durch die Eingangstür des Dorfes kommen, werden wir von zwei Verkäufern angegriffen, die etwas zu klebrig sind. Thula ist nicht nur für seine Schönheit bekannt, sondern auch für das Beharren von Führern und Verkäufern.
Sie sprechen perfekt Italienisch. Ich versuche ihnen klar zu machen, dass die Technik, Touristen anzugreifen, nur hier und in Al-Hajjarh angewendet wird und dass sie darauf bestehen, dass sie falsch liegen, weil sie dadurch genau das Gegenteil von dem bekommen, was sie möchten.
Wir besuchen das Dorf und seine zwei Zisternen und steigen dann auf die Spitze von Husn Thula, einer alten Festung, um die Aussicht zu bewundern.
Wir verlassen Thula und erreichen nach wenigen Kilometern das Dorf Hababah (2500 m) mit seinem wunderschönen smaragdgrünen Wassertank, in dem die Menschen noch Wasser schöpfen.
Die Turmhäuser spiegeln sich im Wasser, die Szene ist sehr suggestiv und perfekt, um ein paar schöne Fotos zu machen.
Wir verabschieden uns auch von Hababah und klettern auf den Gipfel des Jebel Kawkaban bis zum Dorf Kawkaban (2800 m). Die Luft hier ist etwas scharf.
Wir durchqueren das kleine Dorf, bis wir die Zisterne erreichen. Von hier oben können Sie eine atemberaubende Aussicht genießen, und es spielt keine Rolle, ob die Klippe so stark vor uns abfällt, dass wir fast Angst haben, uns zu sehr nach außen zu lehnen.
Wir gehen den Jebel Kawkaban hinunter, an dessen Fuß Shibam (2300 m) steht, der auch als "der andere Shibam" bekannt ist.
Wir machen eine Tour durch den Souk, essen mit Abdull zu Mittag und setzen den Marsch fort, um nach Sana'a zurückzukehren.
Als wir im Hotel ankommen, verabschieden wir uns von Abdull, wir rufen Mohammed an, er sagt uns, dass er etwas außerhalb von Sana'a ist und dass er in Kürze bei uns sein wird.
Wir sind im Zimmer, das Hoteltelefon klingelt, Marco antwortet, er, unser lieber Freund Mohammed, lädt ihn ein, hochzugehen, unmittelbar nachdem wir - von der Treppe - unsere Namen geschrien haben, als wir uns sehen, umarmen wir uns vor Freude schreiend, weil er dort war, sagt er, dass er uns vermisst hat und dass wir ihm liebe Freunde sind. Als er unser Zimmer betritt, ist er sehr überrascht, einen schönen Haufen Qat auf dem Bett zu sehen. Er sieht uns zufrieden an und sagt: "Aber dann bist du jemenitisch wie wir!" und so sitzen wir auf dem Bett und kauen und erzählen ihm von der wundervollen Woche auf der Insel Sokotra, die wir "Allahs Paradies" nennen.
Er lädt uns ein, den letzten Abend unserer Reise bei ihm zu Hause zu verbringen. Alternativ schlagen wir vor, in einem Restaurant zu Abend zu essen, indem wir die Einladung an Lattifa und die Kinder richten, weil wir die bisher für uns reservierte Gastfreundschaft erwidern möchten.
Mohammed denkt einen Moment darüber nach, er scheint zweifelhaft zu sein, und wir erkennen, dass es für eine jemenitische Frau schwierig ist, in ein Restaurant zu gehen, das ausschließlich von Männern besucht wird.
Dann lächelt Mohammed und sagt, wir könnten ohne neugierige Blicke im Restaurant in Arabien Felix zu Abend essen.
Wir freuen uns, dass er die Einladung angenommen hat. Wir verabschieden uns und lassen ihn frei, um zu seiner Frau und seinen Kindern nach Hause zu gehen, die er seit fünf Tagen nicht mehr gesehen hat. Wir vereinbaren einen Termin für 20 Uhr im Hotel.
Mohammed kommt an, er ist allein, er sagt, dass Lattifa im Auto ist und dass die Kinder bei einigen Verwandten zu Hause geblieben sind.
Sprechen Sie mit unserem Kellnerfreund, dann wendet er sich an uns und sagt, er würde lieber einen Moment warten, weil zu viele Leute im Restaurant sind.
In der Zwischenzeit lassen sie uns in einem Raum neben dem Restaurant sitzen, Mohammed wandert weiter nervös herum und spricht mit dem Kellner. Die schwierige Situation, die wir unfreiwillig geschaffen haben, ist uns peinlich. Mohammed verschwindet für einen Moment, kurz nachdem wir ihn mit Lattifa zurückkehren sehen, sie ist verschleiert, wir umarmen uns und ihre tiefen Augen übertragen ihre Freude auf mich und sofort bricht der Spannungsfaden, der erzeugt wurde.
Wir setzen uns und wie durch Zauberei materialisiert sich ein Junge, er hat das Ud bei sich, ein typisches Saiteninstrument ähnlich einer Gitarre, er setzt sich, beginnt dann melodische jemenitische Liebeslieder zu spielen und zu singen.
Ich beobachte die Szene mit einiger Verlegenheit und freue mich, diesen Moment mit Mohammed und Lattifa zu teilen.
Wir wissen, dass wir ihnen besondere Freunde sind, und wir fühlen uns privilegiert, diesen Abend zusammen zu verbringen, was in ihren Traditionen nicht üblich ist.
Der Kellner sagt uns, dass im Restaurant noch ein letzter Tisch mit vier Touristen besetzt ist. Mohammed sorgt dafür, dass die Situation seinen Wünschen entspricht.
Wir verabschieden uns vom jemenitischen Minnesänger und nehmen im Restaurant Platz, der Kellner serviert Abendessen und selbst mit Mühe versuchen wir gleichgültig zu bleiben, wenn Lattifa das Essen zu ihrem Mund nimmt und jedes Mal den Schleier lüftet.
Am Ende des Abendessens gebe ich Lattifa ein Paar silberne Ohrringe zur Erinnerung an unsere Freundschaft. Sie erwidert dies, indem sie mir jemenitische Parfums gibt, wie sie mich in ihrem Haus probieren ließen und die mir so gut gefallen haben.
Wie alle guten Dinge sind dieser Abend und unsere schöne Reise zu Ende gegangen. Heute Abend um 2.35 Uhr erwartet uns der Flug nach Italien.
Wir verabschieden uns von Lattifa und versprechen, zurückzukehren.
Mohammed bringt sie nach Hause, später wird er zurückkommen, um uns abzuholen und uns dann zum Flughafen zu bringen.
Wir verbringen die letzten Momente in der magischen Sana'a, es ist spät, die Stadt ist verlassen, wir bewundern zum letzten Mal ihre wundervolle Architektur und versuchen, so viele Bilder zu speichern, wie sie sich unauslöschlich in unserer Erinnerung einprägen.
Gegen Mitternacht verlassen wir die Stadt. Ich fühle, wie sich mein Magen zusammenzieht, mit dem Bedauern, dieses wundervolle Land verlassen zu müssen, das mich für das große Gefühl der Gastfreundschaft und für das Mitgefühl, das seine Menschen auszeichnet, und natürlich für seine landschaftliche Schönheit erstaunt hat.
Hier sind wir am Flughafen, vor dem Check-in verabschieden wir uns von Mohammed, wir haben alle einen Kloß im Hals, wir umarmen uns in einer einzigen Umarmung und schauen uns in die Augen, wir danken dem lieben Freund, der das verspricht Wir werden wiederkommen, er erwidert die Umarmung und sagt nichts weiter als: INSHALLAH! (So ​​Gott will!).


Aden und Sanaa (Jemen), Tipps und nützliche Reiseinformationen

Aden (Adan auf Arabisch) bedeutet wörtlich Paradies und diese große Hafenstadt (über eine halbe Million Einwohner) kann als Tor zu diesem natürlichen und kulturellen Paradies im Jemen angesehen werden. Dieser Staat befindet sich am südlichen Ende der Arabischen Halbinsel und wird offiziell als Vereinigte Republik Jemen bezeichnet. Er ist das einzige republikanische Regime in der Region: Er grenzt im Norden an Saudi-Arabien und im Osten an Oman. Seine Küsten werden im Westen vom Roten Meer und im Süden vom Indischen Ozean gespült. Neben dem kontinentalen Territorium umfasst die jemenitische Republik den Sokotra-Archipel im Indischen Ozean sowie die Perim- und Kameran-Archipele im Roten Meer.

Das Klima des Jemen es ist von Ort zu Ort ganz anders: Entlang der Küste ist es tropisch, feucht mit hohen saisonalen Temperaturschwankungen, starken heißen Sommerwinden und wenig Winterregen. Die Temperatur schwankt zwischen 32 Grad im Winter und 50 Grad im Sommer. Im Inneren zwischen 800 und 1700 Metern ist das Klima stattdessen gemäßigter mit sehr starken täglichen Temperaturschwankungen und häufigeren Regenfällen.Das Klima des Plateaus (Serat, kühler Ort) ist geprägt von starken Tages- und Jahresausflügen, klarem Himmel und trockener Luft, Windböen im Winter, Stürmen und heftigen Hurrikanen im Sommer.

Die heutige Republik Jemen wurde am 22.5.1990 aus dem Zusammenschluss der Arabischen Republik Jemen, der Hauptstadt Sana'a (das alte Königreich Saba, seit 1904 unabhängig von den Türken und seit 1962 Republik) mit der Demokratischen Republik Jemen, Hauptstadt Aden (seit 1967 unabhängig und aus der Fusion der ehemaligen britischen Gebiete der Föderation Südarabien entstanden).

Aden Es ist das größte Industrie- und Handelszentrum des Landes. Zusammen mit den Vororten, die sich um den ursprünglichen Kern und den Hafen entwickelten, bildet es nach der Hauptstadt Sana'a die zweite städtische Agglomeration. Bereits im 8. Jahrhundert v. Chr. War Aden eine wichtige Drehscheibe für den Handel zwischen Asien, Afrika und Europa. Im Laufe der Jahrhunderte war es zwischen Europäern und Arabern umstritten: 1513 kamen die Portugiesen an, die fast sofort von den Mamluken Ägyptens und den Osmanen vertrieben wurden. 1636 vertrieb die Zaydita-Dynastie die Türken und 1839 wurde Aden von den Briten erobert, die bis 1950 die Kontrolle behielten. Nach langen Jahren des Guerillakriegs und eines Staatsstreichs verließen die Briten die Stadt endgültig und der Südjemen erlangte die Unabhängigkeit durch Aufbau eines pro-sowjetischen marxistischen Regimes.

Aden besteht heute im Wesentlichen aus mehreren kleinen Städten: der alten Hafenstadt, der Industriestadt (Little Aden) mit den gigantischen Raffinerien und Madinat ash-Sha'b, wo die Regierung wohnt. Dann gibt es die beiden Vororte Ash Sha'ab und Shaykh Uthman. Aden ist eine Hafenstadt, die sicherlich nicht alles bietet, was die Hauptstadt Sanaa Touristen bieten kann: zweifellos eine der schönsten islamischen Städte der Welt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

Das Hotel liegt auf 2.300 m über dem Meeresspiegel Sana'a Es ist ein echtes Juwel. Der Legende nach war es Sem, der Sohn Noahs, der diese Stadt gründete, die sofort als Zuflucht und Oase des Friedens galt, da sie ein Ort war, an dem jeder Kampf oder Krieg verboten war. Viele Häuser in der Altstadt sind über 400 Jahre alt, und das Gebiet innerhalb der Mauern ist die größte erhaltene Medina in der arabischen Welt. Überall können Sie Fassaden bewundern, die mit raffinierten Friesen und schönen Fenstern, Takhrim, mit ihrer komplexen Arabeske und dem farbigen Glas verziert sind. Die Minarette der Moscheen erheben sich über den Turmhäusern, und die Stadt ist mit türkischen Bädern übersät.

Das Herz der Stadt ist Souk al-Milh, ein Satz von ungefähr 40 kleinen Souks, die jeweils auf ein bestimmtes Produkt spezialisiert sind. Sehr neugierig ist das Diebe Markt, wo jeder verkaufen kann, was nicht mehr benötigt wird. Sie können es auch besuchen Al-Jami al-Kabir, die große Moschee.

Zu sehen: das Nationalmuseum und das Kunsthandwerksmuseum. Ebenfalls Ma'rib, die alte Hauptstadt des Königreichs Saba, ist eine der Hauptattraktionen des Jemen. Hier ist die berühmteste archäologische Stätte des Landes und hier können Sie einige unglaubliche Lehmgebäude mit kleinen Fenstern besichtigen. Außerdem befinden sich in den Steinkellern alte sabäische Inschriften. In der Nähe können Sie die Ruinen einiger wichtiger Tempel besichtigen, darunter den Tempel von Bilqis und die Überreste des großen Ma'rib-Damms.


Solidaritätswelt

UN-Schätzungen: Es wird bis 2022 stattfinden “, wenn 79% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze sein werden. Bis heute hat der Konflikt über 90.000 Opfer, Zivilisten und Kombattanten verursacht

SANA'A (AsiaNews / Agenturen) - Der Jemen wird seit Jahren wegen eines blutigen Konflikts "gefoltert", der die schlimmste humanitäre Krise seit dem Zweiten Weltkrieg auslöste. Heute heißt es, dass es auch das ärmste Land der Welt werden wird, sollte der Krieg in naher Zukunft weitergehen. Dies geht aus einem von Experten der Vereinten Nationen erstellten Bericht hervor, wonach "wenn die Kämpfe bis Ende 2022 andauern", 79% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze sein werden. Es wird von Asianews gelernt. Der am 9. Oktober vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (Undp) veröffentlichte Bericht zeigt auch, dass bereits heute 65% der Einwohner des Landes als "extrem arm" eingestuft werden. Infolge des Krieges ist die Armut im Jemen von 47% der Bevölkerung im Jahr 2014 auf 75% (erwartet) bis Ende 2019 gestiegen.

Die saudische Militärintervention und 80% der Bevölkerung helfen. Die arabische Nation, bereits seit einiger Zeit die ärmste auf der gesamten arabischen Halbinsel, ist in einen blutigen Konflikt geraten, nachdem die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen 2014 die Hauptstadt Sana'a erobert hatten. Der Zusammenstoß zwischen pro-saudischen Regierungen und Rebellen degenerierte im März 2015 mit der Intervention der arabischen Koalition unter der Führung von Riad. Bis heute hat der Konflikt über 90.000 Opfer gefordert, darunter Zivilisten und Kombattanten. Die Spaltungen auf lokaler Ebene verwandelten sich dann in einen Stellvertreterkrieg, der Millionen von Vertriebenen verursachte und - UN-Quellen - "die schlimmste humanitäre Krise der Welt" auslöste, wobei etwa 24 Millionen Jemeniten (80% der Bevölkerung) benötigt wurden humanitäre Hilfe. Es gibt rund 2.500 Kindersoldaten und die Hälfte der Mädchen heiratet vor dem 15. Lebensjahr.

Die Schimmer des Dialogs. "Der Krieg - sagt Auke Lootsma, Jemen, der für das UNDP verantwortlich ist - hat nicht nur die wichtigste humanitäre Krise der Welt ausgelöst, sondern die Nation auch in eine Sackgasse ohne Aussicht auf Entwicklung gestürzt." Die gegenwärtige Situation, fügt er hinzu, droht die jemenitische Bevölkerung "in die ärmste der Welt" zu verwandeln, eine Situation, die "eine bereits leidende Nation in Zukunft sicherlich nicht mehr aushalten kann". Auf diplomatischer Ebene gibt es immer noch Schimmer des Dialogs zwischen den Houthi-Rebellen und der Regierung, die von der internationalen Gemeinschaft anerkannt und von Riad unterstützt werden. Gestern schlugen die pro-teheranischen Milizen einen neuen Austausch von Gefangenen vor, darunter 2.000 Häftlinge, nachdem sie Anfang des Monats fast 300 Menschen befreit hatten, darunter auch saudische Staatsbürger.

Die "entspannende Geste" der pro-iranischen Houthis. Analysten und Experten sprechen von der wichtigsten "entspannenden Geste" der Houthis, um Spannungen abzubauen und sich mit der feindlichen Front in der Nähe der Saudis zu entspannen. „Wir haben den lokalen Mediatoren - sagte Abdul Qader al-Murtada, Leiter des Houthi-Komitees für Gefangenenfragen - mitgeteilt, dass wir bereit sind, innerhalb einer Woche einen Gefangenenaustausch durchzuführen. Wir warten auf eine Antwort des Gegenübers ". Derzeit gibt es noch keine offiziellen Antworten der jemenitischen Regierung, auch wenn - inoffiziell - von einem positiven Schritt im Hinblick auf Entspannung die Rede ist.

Die Gründe für einen so langen und beängstigenden Konflikt. Jemen - jenseits der fast ausschließlich "humanitären" Geschichte, die daraus gemacht wird, unter den getöteten Zivilisten, den Vertriebenen, den Vergewaltigungen, der Cholera. - hat eine große strategische Bedeutung. Es dauert nicht lange, um die entscheidende Bedeutung dieses Landes zu verstehen: Schauen Sie sich einfach die Karte an, um zu verstehen, warum dschihadistische Gruppen wie Al-Qaida einen einfachen Zugang hatten und warum sich die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien zusammengeschlossen haben, um ihr Land zu schützen große Interessen. Der Jemen befindet sich in der Tat am äußersten Punkt der Arabischen Halbinsel und unter seinen Augen passieren jeden Tag Millionen Tonnen Öl, Millionen Tonnen Waren und das alles mitten im Krieg mit einem anderen "Schauspieler". auf der Szene wie dem Iran, immer weniger still, der im Jemen eine eigene militärische Garnison hat, die tatsächlich von den Houthis vertreten wird.

Wenn der geografische Standort eine feindliche Rolle spielt. Das Schicksal eines Volkes ist niemals von der geografischen Lage getrennt, in der es seine Geschichte, seine Kultur, seine Wirtschaft verwurzelt hat. Die Jemeniten genießen daher keine "freundliche" geopolitische Situation. Die Rückeroberung des Hafens von Hudaya, einer Hafenstadt, die von der US-saudi-arabischen Koalition belagert wurde, um den pro-iranischen Streitkräften der Houthis aus den Händen gerissen zu werden, hat keinen anderen Zweck als die Wiedererlangung einer Position von strategischer Bedeutung auf der Routen, die das Rote Meer überqueren. Insbesondere muss die Meerenge von Bab el Mandeb im Auge behalten werden, wo alle an dieses Meer angrenzenden Länder, regionale Wirtschaftsgiganten wie Saudi-Arabien und Israel, das Volumen des Handelsverkehrs nicht ignorieren können. Sie bewegen sich genau dort hin. Ein Ort, der - wenn Sie noch einmal auf eine Karte schauen - nichts anderes ist als das Eingangstor zum Suezkanal.


Jemen, das schönste Land der Welt

Jemen, das schönste Land der Welt, von Beatrice De Filippis für www.mondointasca.org

Website oder Webquelle: www.mondointasca.org Es gibt immer noch ein Land, das von den Routen der alten Karawanen der Pfeffer-, Kaffee- und Weihrauchhändler geprägt ist, ein Land, das sich selbst ebenbürtig ist, ein Juwel, das seit Jahrhunderten mit seinem eigenen Licht erstrahlt.

Ein Land, das lange Zeit isoliert geblieben ist, weil es sich am äußersten Ende der arabischen Halbinsel befindet und sich so vor der Gier der Menschenhändler und der unendlichen Dummheit der modernen Welt bewahrt.

Ein Land, das Algebra hervorgebracht und den Gaumen der Welt mit den besten Kaffees und süßesten Honigen parfümiert hat, ein Land, in dem Nachrichten immer noch im Radio oder anlässlich der Wochenmärkte eintreffen, während die aktuellen Probleme, überall zu erreichen.

Ein Land, in dem sich die Menschen jahrhundertealte Kleidung tragen und die Mosaikfenster nach dem Mond benannt sind: Khamarya.

Ein Land, das als Arabia Felix geboren wurde, weil es fruchtbar ist und von den Monsunen geküsst wird und aus dem mit Weihrauch und Myrrhe beladene Karawanen die Tempel des kaiserlichen Roms parfümierten.

Ein Land, das seit der Antike berühmt war, als es der Regierungssitz der Königin von Saba war, der tausend Jahre vor Christus blühte. Ein Land, das sich nicht einmal in den goldenen Jahren des Tourismus von ausländischer Mode verwandeln ließ. Ein Land, das zur Freude aller Straßenhochzeiten feiert. Ein Land mit sehr großen Familien, in dem der Respekt vor älteren Menschen noch gelehrt wird. Ein vielseitiges Land, in dem die ersten Wolkenkratzer und Dämme aus Ton und Sand gebaut wurden, die in die Geschichte eingegangen sind. Für Pier Paolo Pasolini war es "das schönste Land der Welt". Es ist Jemen. Ja, das schönste Land der Welt.

Ein charakteristisches Gebäude in Sana'a, der Hauptstadt des Landes, das zum von der Unesco geschützten Welterbe gehört

Ich kam 2006 in Sana ™ an. Es war nicht mein erstes Mal hier. Aber das erste Mal dauerhaft für die Arbeit. Ein Job wurde angenommen, fast ohne darüber nachzudenken, und sagte zu mir: "Warum nicht?". Das Leben hatte mich links und rechts um die Welt geführt, aber der Jemen war eine meiner schönsten Erinnerungen an Indien und den Jemen, die immer in meinem Herzen waren.

Sommer 1990. In einem heißen Provinz-Cineforum sah ich zufällig Pasolinis "Blumen der Tausendundeiner Nacht". Damals dachte ich: Was für ein Märchen. •. Das Interieur, die Magie bestimmter Umgebungen, die Atmosphären haben mich beeindruckt. Und in diesen Umgebungen scheint es mir nicht einmal real zu sein, ich lebe, ich bewege mich, ich teile Momente und ich versuche etwas zu bauen. Fragen Sie als touristischer Jemen jeden, es ist einfach unvergesslich, unbestreitbar schön. Als Europäer, der lebt und arbeitet, kann ich im Übrigen den gleichen Begriff verwenden.

Ich lebe in der Altstadt, die von der UNESCO geschützt wird, zwischen allen krummen Gebäuden, die vor Hunderten von Jahren gebaut wurden, Dutzenden kleiner Moscheen, Hunderten von Handwerkern mit ihren Mikroläden und Menschen mit immensen Herzen, die bei jedem Ramadan - und nicht nur - anklopfen die Tür. Haustür, um Essen zu teilen.

In Sana ist einer niemals allein. Sie sagen, dass es für jeden Einwohner sieben Menschen gibt, die über diese einzelne Person wachen: Mann oder Frau, die es sind. An europäische Standards gewöhnt, sehr zurückhaltend, schien mir dieses Teilen des Lebens zunächst übertrieben, ich konnte es nicht verstehen. Diese Familien von zehn, fünfzehn, zwanzig Menschen schienen mir fast umständlich. Jetzt kann ich nicht anders, als die Menschen, die ich zuerst treffe, mit einem Gruß zu begrüßen, der ein Segen ist: Salamaleykum, Friede sei mit dir. Und wenn Sie sich in der arabischen Welt treffen, reicht eine schnelle Begrüßung nicht aus. Wir küssen uns, wir fragen nach der Mutter, dem Vater, dem Großvater, dem Onkel, den Brüdern und dann noch einmal: Mama, Papa, Großvater, Onkel und so weiter. Und hier und da danken wir Gott für alles. Zum Guten oder zum Schlechten, Ilhamdulillah. Wie geht es dir? Ilhamdulillah, Gott sei Dank. fährt fort "Jemen, das schönste Land der Welt" (Veröffentlicht am 13. November 2009) - Gesamtmessung 92 mal - Zurück


Reise, um Nordkorea zu entdecken

von Marta -
Meine Reise nach Nordkorea hat mich sehr bereichert. Ich finde es immer interessant, ein neues Land zu besuchen und seine Kultur zu entdecken, aber diese Tour war für mich eine besonders überraschende Erfahrung. Obwohl wir wissen, was uns erwartet, bevor wir in viele berühmte Regionen und Städte aufbrechen, wissen wir selten etwas über Nordkorea.

Es ist eines der weniger bekannten Länder, das ich jedoch dank der perfekten Reiseorganisation des Reiseveranstalters Azonzo Travel Tag für Tag entdecken konnte.

Nach einem Zwischenstopp in Peking kam ich in Pjöngjang an, der Hauptstadt Nordkoreas. Hier habe ich mich sofort mit der jüngsten Geschichte des Landes konfrontiert, als ich in das Hotel kam, an dem ich am kolossalen Arc de Triomphe vorbeikam, der an der Stelle errichtet wurde, an der Kim Il Sung das koreanische Volk begrüßte und nach dem Ende des Jahres aus dem Exil zurückkehrte Besetzung Japanisch im Jahr 1945.

Die Entdeckung der Stadt wurde am folgenden Tag fortgesetzt. Pjöngjang ist sehr grün und wird vom Taedong-Fluss überquert. Ich hatte jedoch die Erfahrung, dass das Mittagessen an Bord des Daedonggang-Bootes von seinen Wellen beruhigt wurde. Ein Großteil der Stadt wurde während des Koreakrieges zerstört und vor kurzem auf moderne Weise wieder aufgebaut. Fantastisch ist die Gesamtansicht der vielen Wolkenkratzer, die von der Spitze des 150 Meter hohen Turms der Idea Juche aus genossen werden können. Natürlich gibt es unter den verschiedenen Denkmälern auch alte: Zum Beispiel darf der Ryongwang-Pavillon aus dem Jahr 1111, ein Pavillon in traditioneller koreanischer Architektur, nicht fehlen.

Am nächsten Tag entdeckte ich viele verschiedene Aspekte des Landes. Ich setzte meinen Besuch in Pjöngjang fort und besuchte das Grand People's Study House, die größte nordkoreanische Bibliothek. Während ich auf dem Berg Ryongak einen Sack aß, konnte ich das wunderschöne Panorama des Tals bewundern. Nachdem ich eine typische nordkoreanische Farm besucht hatte, kam ich schließlich nach Nampo, einem modernen internationalen Hafen.

Nach einer erfrischenden Nacht ging es weiter zum West Sea Barrage, einem imposanten Damm, der das Land mit einem künstlichen Reservoir von 2,7 Milliarden Kubikmetern Wasser versorgt. Dann kam ich nach einem Picknick auf dem suggestiven Berg Kuwol und einem Besuch in einem königlichen Mausoleum aus dem 14. Jahrhundert in der Stadt Kaesong an, der Heimat von Seladon, der typischen grün gefärbten Keramik. Am nächsten Tag fühlte ich mich wie in einer Zeitmaschine unterwegs. Zuerst tauchte ich in die Zeitgeschichte des Landes ein und besuchte in Parmunjom die Umgebungen, in denen der Waffenstillstand, der den Koreakrieg beendete, 1953 unterzeichnet wurde. Dann tauchte ich in die Vergangenheit ein und besuchte das Koryo History Museum, das die mittelalterliche Geschichte des Landes erzählt.

Zurück in Pjöngjang besuchte ich zwei Kriegsmuseen und machte dann eine kleine Weltreise im Filmstudio, dem nordkoreanischen Hollywood. Hier sind die Rekonstruktionen vieler berühmter Orte auf dem Planeten.

Nach einer Übernachtung im Myohyang-Gebirge besuchte ich die wunderschöne Bergregion. Zurück im Tal hielt ich am International Friendship Exhibition Centre an, wo Geschenke gesammelt werden, die Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt an Kim Il Sung und ihren Sohn Kim Jon Il gemacht haben. Von hier aus zog ich in den Pohyon-Tempel, einen prächtigen Komplex aus der Zeit bis 1042, danach kehrte ich für meine letzte Übernachtung auf dem Land nach Pjöngjang zurück.

Während ich am nächsten Tag darauf wartete, das Flugzeug zu nehmen, konnte ich weitere Besuche in der Stadt machen. Ich ging zum Beispiel zur Drei-Revolutionen-Ausstellung, einem Museum, dessen Thema die ideologischen, technischen und kulturellen Revolutionen von Kim Il Sung sind. Nach einem Zwischenstopp in Peking kehrte ich nach Italien zurück.

Im Raum eines Beitrags ist es nicht möglich, eine so intensive Reise im Detail zu beschreiben. Ich konnte nur teilen, was mich am meisten beeindruckte. Im Übrigen kann ich nur empfehlen, dass Sie diese Tour selbst machen!


Lesezeichen

Autor: Eric Hansen

Herausgeber: Reisender

Preis: 12,91 Euro

Arabien Felix erzählt die faszinierende Geschichte der ersten wissenschaftlichen Expedition zum Roten Meer: Sie verließ sie 1761 und wurde von Friedrich V., König von, in Auftrag gegeben.

El Jemen: eine Reise nach Sana'a

"El Yèmen" ist die Geschichte der Reise in das arabische Land und des langen Aufenthalts in Sana'a, den der Neffe des großen Schriftstellers 1877-78 unternahm. .

1978 wurde ein Segelboot auf einer einsamen Insel vor dem Jemen im Roten Meer zerstört. Die Castaways sind zu einem gezwungen.

Wo immer Sie sich im Jemen bewegen, werden Sie immer das Gefühl haben, in einer Welt außerhalb der Zeit zu reisen, in der anscheinend alles stehen geblieben ist.

Korallen und Wüstenmagie des Roten Meeres

Der Protagonist dieses Bandes ist das Rote Meer, eine der faszinierendsten natürlichen Umgebungen der Welt, deren Gewässer von einer besiedelt sind.

Hurghada - Tauchführer

Das Rote Meer ist ein Paradies für Fans der Unterwasserwelt und Hurghada ist eines der aktivsten Touristenzentren dieses riesigen.

Ein Buch, das wir allen Liebhabern des Roten Meeres empfehlen, um mehr über einige westliche Abenteurer wie Henry de zu erfahren.

Die faszinierendste der untergetauchten Welten in den Texten von Folco Quilici und in den Bildern von Luca Tamagnini. Der Vorschlag eines Ortes, an dem.

An den Ufern des Roten Meeres, am Fuße des Sinai, entfaltet sich eine außergewöhnliche wahre Geschichte, die an Märchen und das Fantastische grenzt. .

Ein Tag, der durch Bilder erzählt wird, eine Reihe großartiger Unterwasserfotos, die dem Lauf der Zeit im Internet folgen.

Der Leser findet in diesem Buch zweifellos eine gültige Antwort auf seine Interessen, die mit Leidenschaft und Hingabe dafür übermittelt wird.

Der Blaue Führer am Roten Meer ist ein Reiseführer, der die an die Küsten des Roten Meeres angrenzenden Länder ausführlich beschreibt: Küsten und.

Von einigen Kritikern als eines der schönsten Reisebücher des 19. Jahrhunderts definiert, ist es auch ein Manifest gegen die Ausbeutung der Natur.

Führer des Roten Meeres zur Korallenfauna

Das Rote Meer von Helmut Debelius ist einer der umfassendsten Führer zur Korallenfauna des Roten Meeres. Ich habe es beim Tauchen dabei.

Dieser Leitfaden beschreibt die interessantesten Schnorchelgebiete, die von Sharm el Sheikh, el Gouna und Hurghada aus erreichbar sind. Spektakulär.

Alexandria Stadt des Safrans

Alexandria von Ägypten, eine Stadt voller Charme, kosmopolitisch und sogar libertin, lebt in den Erinnerungen eines Kindes, eines Jugendlichen und eines.

Atyaf-Geister von Ägypten und Palästina

Wir sind zwischen 1967 und 1968 in Kairo. Im Herzen ihrer modernen und antiken Stadt konzentriert sich Shagar ganz auf das Studium für die.

Ein am Ufer des Nils verankerter Lastkahn, auf dem eine bescheidene Angestellte, Anis Zaki, lebt, ist der Treffpunkt für sechs Stammgäste. Jeden Abend die.

Islam, Politik, Terrorismus, Folter, Juden vor dem Hintergrund des 11. September in Amerika in einem multiethnischen und konfliktreichen Chicago. .

Wie ein Sommer, der niemals zurückkehren wird

Die einzigartige Atmosphäre von Kairo erinnert an Barrada, der die Stadt in den fünfziger Jahren als Student in einer Ära von kennenlernte.

"Sons of a Shamandura" ist ein Buch, das allen empfohlen wird, die wissen wollen, was sich hinter der Fassade befindet, vor allem aber.

Die Atmosphäre ist die eines schönen, beliebten Viertels in Kairo, in dem suggestive Szenen mit einem "Alles" -Geist präsentiert werden.

Von Gott vergessene Menschen

Kairo. Der alte Hafez lebt in seinem vom Schlaf belagerten Haus mit seinem Bruder und drei Kindern. Natürlich bedeutet "leben" viel zu sagen, wenn man bedenkt, dass in.

"Wo kann man Muslime, Kopten, katholische Türken, Zyprioten, Italiener, Engländer, Juden, Franzosen, Marokkaner, Malteser finden?

Der Mut des Rotkehlchens

Saverio ist der Sohn eines anarchistischen Bäckers aus Alexandria, Ägypten, der mit einer Leidenschaft für Freiheit und Sehnsucht nach Freiheit aufgewachsen ist.

Die Wüste - eine Reise über den Sinai

Ein Buch, das für diejenigen empfohlen wird, die die Wüste und ihre Facetten mit den Augen eines großen Reiseerzählers kennenlernen möchten. .

Der Tag, an dem der Präsident getötet wurde

Mahfuz zeichnet das Profil einer bürgerlichen Kairoer Familie in den frühen 1980er Jahren unter Sadats Präsidentschaft nach. .

Der Nil und die Sphinx, geschrieben zwischen 1907 und 1909, sind eine leidenschaftliche Sammlung von Eindrücken Ägyptens.

Das tägliche Leben in Kairo, gesehen mit den verzauberten Augen eines Kindes in den klaren Geschichten von Nagib Mahfuz, Nobelpreis 1998 für.

Es ist der zweite der drei Romane, aus denen die von Nagib Mahfuz geschriebene Trilogie besteht. Es erzählt die Geschichte einer Familie in Kairo im Wechsel mit.

Dieser Roman ist die Neuinterpretation der populären Spiritualität, die unter den Geschichtenerzählern in den Cafés des alten Kairo und in der.

Der Verräter geht das Problem der Identität klar und rücksichtslos an.

Ein weiteres schönes Buch des großen Naghib Mahfuz, das uns wie immer spannende Einblicke in das alte Kairo bietet. Klein groß.

Der Titel des Romans "La casa del jasmino" bezieht sich auf ein dekadentes Haus in einer Straße im alten Alexandria, wo die.

Die Jasminrevolution

Nach Tunesien und Algerien, Ägypten, und wer weiß dann welche anderen Länder. Die Menschen dringen in die Straßen ein und füllen die Plätze. Das.

Briefe aus Ägypten von Kairo nach Assuan

Mehr als ein Jahrhundert nach der Reise von Gustave Flaubert und Maxime du Camp nach Ägypten stammen zwei Freunde aus, einer ein Schriftsteller und der andere ein Fotograf.

Eine große Familiensaga aus dem ländlichen Ägypten, in der die Existenz von Aberglauben und Geistern des Nils geprägt ist. Zwei Frauen, zwei Freunde aus.

Der Palazzo Yacoubian ist die Saga der Bewohner eines Palastes, der in den 1930er Jahren in Kairo erbaut wurde. Parallele Geschichten, Leben, die einen fließen lassen.

Aus Nagib Mahfuz, einem Roman über eine Familie an der Schnittstelle zwischen Tradition und Moderne, ein nostalgisches Porträt der Stadt Kairo.

Geschichten aus dem alten Ägypten

Die fünf Geschichten, aus denen dieser Band besteht - stammen aus der umfangreichen Produktion des größten modernen ägyptischen Autors (und der ganzen Welt).

Ein gnadenloses Porträt des zeitgenössischen Ägypten. Eine Sammlung von Kurzgeschichten, die lange Zeit nicht veröffentlicht wurden, weil sie von einem anonymen Mitarbeiter verboten wurden.

Lassen Sie sich mit dem Khaled el Khamissi Taxi transportieren. 58 Fahrten, auf denen der Erzähler und der Taxifahrer (a.

Farid Attiya ist ein bekannter ägyptischer Fotograf sowie ein sehr erfahrener Taucher und ein tiefer Kenner des Roten Meeres. Farid veröffentlicht.

Nur wenige Worte, um dieses schöne Buch des ägyptischen Schriftstellers zu beschreiben, der uns mit Einfachheit diejenigen erzählt, die das Leben von gelebt haben.

Die Geschichte des Sudan ist vielleicht das einzige Buch auf dem Markt, das die Geschichte dieses verdrehten Landes sorgfältig beschreibt.

Die fünf Geschichten, aus denen dieser Band besteht - entnommen aus der umfangreichen Produktion des größten modernen ägyptischen Autors (und der ganzen Welt).

Die zweite Ausgabe von Blu Sudan, herausgegeben und geschrieben von Cristina Pulliero, ist erschienen. Es ist der einzige Tauchguide und nicht nur von.

Elen und ihre Mutter fliehen: Sie verlassen ihr Land, Eritrea, ihre Heimat und viele Erinnerungen, um sich den Traum von einem neuen zu erfüllen.

Aher ist erst drei Jahre alt, als er durch einen Onkel seine Familie und sein Dorf verlässt, um sich selbst zu retten. Und er hat fünf wann.

Der Übersetzer der Stille

Mehr als ein Buch, "Der Übersetzer der Stille" kann als a.

Die Jahreszeit der Migration in den Norden

Die Zeit der Migration in den Norden ist die Geschichte eines Mannes, der im Sudan geboren wurde und im Westen lebte, wo er studierte und trainierte. Zu einer .

Es gibt Araber, die nicht den Tag damit verbringen, Selbstmordattentate zu feiern, nicht vom Martyrium träumen und ihre Frauen nicht schlagen. Ich bin dabei .

1876 ​​beschloss ein junger englischer Arzt und Dichter, der in die Völker und die Kultur des Nahen Ostens verliebt war, eine archäologische Stätte zu besuchen.

Diese Geschichte handelt von einer geheimen Beziehung zwischen einem Mädchen, das dank eines Paares Schuhe von seiner Geliebten erkannt wird.

Die sieben Säulen der Weisheit

Lawrence von Arabien ist eine der faszinierendsten und suggestiv unruhigsten Figuren unseres Jahrhunderts. Die Geschichte eines Mannes, der.

Ein Buch, das Sie trotzdem lesen und dann Ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen können. Ich halte es nicht für ein Meisterwerk und bis zum Ende noch weniger für wahr, sondern für das.

Zweitausend Kilometer durch Wüsten und Hochebenen, angefangen von den Bergen Arabiens Felice bis hin zu Arabia Petrea und dem herrlichen.

Die Autorin heißt Rajaa al-Sanie und ist 24 Jahre alt. Sie ist ein saudisches Mädchen, sie trägt einen Schleier, hat tiefe Augen und ist Schriftstellerin. Das.

Der Rub el-Khali ist die größte Wüste der Welt, der einzige Ort, an dem laut Thesiger "der Frieden des Wahren gefunden werden kann.

Geschichte von Saudi-Arabien

Das Buch, das wir diesen Monat vorschlagen, ist ein Dokument von hohem kulturellen Wert für die Geschichte des Königreichs Saudi-Arabien. Der Autor der.

Ein Salbei-Tee für Salma

Salma weidet ihre Ziegen in den Bergen Jordaniens. Ein junger Beduine folgt ihr und liebt sie zwischen Felsen und Büschen. Aber wenn sie es tut.

"Die Reise nach Mekka ist keine Reise. Sie ist die Erfüllung eines Rituals. Ich weiß jedoch, dass mich die Tatsache, ein Ritual durchzuführen, dazu zwingen wird.

Dschibuti. Es scheint am Rande der Welt. Aber vielleicht ist es das verborgene Zentrum der Welt. Ein Spuk von Piraten, die Handelsschiffe ergreifen, von Spionen.

Henry de Monfreid war der letzte und außergewöhnlichste Schriftsteller-Abenteurer des 20. Jahrhunderts. Waffenhändler, Perlen und.

Die Haschischkreuzfahrt, die die Veröffentlichung der Werke dieses außergewöhnlichen Charakters in Italien eröffnet, erzählt von seinen Abenteuern a.

Der erste echte Führer zu den Dahlak-Inseln. Endlich ein Leitfaden, der es uns ermöglicht, das Wissen über dieses Fantastische zu vertiefen.

Asmara addio ist ein Buch, das vom ursprünglichen Autor von Asmara mit Herz geschrieben wurde und das uns über die Ursprünge und Entwicklungen erzählt, beginnend mit.

Ciao Asmara spricht über Justin Hills zwei Jahre in Eritrea, die Menschen, die er getroffen hat und das spektakuläre Land, das er entdeckt hat. .

Am 28. Dezember 1952 segelte die Nationale Unterwasserexpedition unter dem Kommando von Bruno von Viareggio zum Roten Meer.

Einem jungen Schriftsteller auf der Suche nach Glück erzählt ein gelegentlicher Bekannter die Geschichte einer Begegnung mit einem faszinierenden.

Das Meer, das in Ziggys Vorstellung, als er noch ein Kind war, "ein Märchen sein musste, eine große und schöne Wasserfläche.

Eine Geschichte, die der Autor dieses großartigen Buches erzählt hat und die eine Realität beschreibt, die vielen kolonisierten Ländern gemeinsam ist. .

Der Privatkrieg von Leutnant Guillet

Eine Geschichte über Leutnant Guillet, die nur wenige Menschen kennen, obwohl sie eine grundlegende Seite in der Geschichte darstellt.

Lesen wird jedoch empfohlen. Es gibt unterschiedliche und widersprüchliche Meinungen zu diesem Thriller von Carlo Lucarelli in Massaua della.

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts sank vor der Küste der Dahlak-Inseln im Roten Meer ein englisches Dampfschiff mit seiner Ladung Artefakte.

Roman über Meer und Abenteuer, Tagebuch einer Reise des Autors in die Rote-Meer-Ecke des Landes, die Enzo Mallorca in seinem Vorwort.

Anlässlich dieser ersten Ausgabe möchten wir auf Sesto Continente hinweisen, ein Buch von Folco Quilici, der das erste vertrat.

Geschichten von Männern, von Schiffen im Dahlak

Der Band erzählt Episoden über die Rolle der Royal Navy während des zweiten Krieges in den Gewässern der Dahlak. Einige kommen ans Licht.

Zeit zu töten ist Ennio Flaianos Meisterwerk. Eine Abfolge von zufälligen Ereignissen schafft die Voraussetzungen für die Abenteuer des Protagonisten.

Der Krieg von Afrika, der Krieg der kolonialen Eroberung, der Krieg von.

Sehen Sie die Sterne jede Nacht

Erminia Dell’Oro gibt ihren Lesern mit diesem Schreiben einen kurzen Roman von exquisiter Aufrichtigkeit. Ein wichtiges Ereignis wie der Tod.

Ein Kind sitzt auf den Ruinen seines Hauses und wird von Bulldozern und Bulldozern zerstört. Es ist eines der Bilder, die der Schriftsteller NoViolet Bulawayo.

Chat, Dates und Tee

Eine Reise in eine tunesische Gesellschaft im Wandel, die ihre Gefühle, Träume und Hoffnungen nach dem Frühling erzählt. Im Hintergrund die.

Dieser Roman wird für diejenigen empfohlen, die eine Welt kennenlernen und betreten möchten, die über die touristischen Orte hinausgeht, um die Welt besser zu verstehen.

der Geschichtenerzähler von Marrakesch

Eine lustige und packende Geschichte des Geschichtenerzählers von Marrakesch auf dem berühmten Platz von Jemaa el Fnaa, wo sich Passanten befinden.

Maurizio Maggiani ist zurück mit dem Roman "Der Nachtreisende". Der ligurische Schriftsteller war bereits für so erfolgreiche Werke wie bekannt.

Durch die Souks, die engen Gassen, die Märkte und die Plätze wandern, zwischen Kamelen, Bettlern, verschleierten Frauen, Geschichtenerzählern, Schurken, Blinden und.

Farid ist ein libysches Kind, sein Zuhause ist von der Wüste umgeben, sein bester Freund ist eine Gazelle. Wenn alles verloren scheint, ist die.

Es ist ein heißer Sommer in Tripolis im Jahr 1979, Libyen ist in das Netz der Militärdiktatur von Oberst Gaddafi eingewickelt. Das kleine .

Yasmina und andere algerische Kurzgeschichten

Die Reise von Isabelle Eberhardt (1877-1904) durch die Länder des Maghreb hat Ausdruck in Geschichten und Kurzgeschichten gefunden, in denen ihre.

Abdul Bashur, Träumer von Schiffen

Abdul Bashur ist das Alter Ego von Maqroll the Gabbiere, dem Protagonisten der Romanreihe, die Mutis ihm gewidmet hat. In diesem Roman sein.

Die Protagonistin Ossyane Ketabdar trifft die Österreicherin Clara und heiratet sie. Aber wenn Palästina in zwei Staaten geteilt wird. Diese .

Die Geschichte der Hamas geht über die engen Grenzen des Gazastreifens hinaus: Sie ist eine Geschichte, die in den Flüchtlingslagern der flüchtenden Palästinenser geboren wurde.

Ein unerwarteter Aufruf zwingt Adam, einen arabischen Geschichtsprofessor, nach 25 Jahren Exil in seine Heimat zurückzukehren. Alle .

Mauritius, eine Kreuzung außergewöhnlicher Charaktere. Baudelaire kam dort nach einer glücklichen Reise an, die ihm sein Stiefvater als Strafe auferlegt hatte.

Vor dem Hintergrund der Stadt Beirut verwüstet und belagert von Dutzenden hungriger Hunde, in die der Krieg jeden Moment Signale wirft.

Ein faszinierendes, sehr interessantes Buch des Autors der Keilschrift. Ernsthaft jedem empfohlen, der das wissen will.

Eine iranische Geschichte, die auch die Geschichte der mit Füßen getretenen Rechte aller Frauen auf der Welt ist. Ein Tagebuch, das den Magen und den Magen trifft.

Animiert von der gleichen außergewöhnlichen Erzählkraft, die den vorherigen Roman "The Kite Runner" zu einem beliebten Klassiker gemacht hat.

Als die Araber vom Wasser lebten

Der Südirak war jahrhundertelang von Sümpfen geprägt. Im Frühjahr der Schnee, der auf den Gipfeln schmolz.

Letzte Karawanen der Wüste

Tausende von Kilometern reisten auf Kamelen, Lastwagen, Lastkähnen und Jeeps, um einem legendären Volk zu erzählen: den Beduinen des Nordens.

Roman, der zusammen mit dem Filmprojekt "Va, vis et Deviens" vom rumänischen Regisseur Radu Mihaileanu geboren und beim 55. Festival vorgestellt wurde.

Waltz with Bashir ist eine Arbeit zur Erinnerung an die Gräueltaten, die die israelische Armee während des Massakers von Sabra und Chatila begangen hat.

Eine engagierte und brillante Reportage vom frühen 20. Jahrhundert durch die Gebiete des Nahen Ostens bis nach Syrien, geschrieben von Gertrude Bell.

Logbuch aus dem Meer von Cortez

Ein Buch, in der Tat ein Reisetagebuch von Steinbeck, das eine Reise entlang der kalifornischen Küste erzählt, die der Forschung und Forschung gewidmet ist.

Diese Geschichte entstand aus der Erfahrung seines Lebens, die der Autor, der als Junge mit vierzehn Jahren eingeschifft wurde, als Ausgangspunkt schrieb.

Aus dem Meer, dem Protagonisten dieser Geschichte, lässt sich der Autor für diese fantastische Geschichte inspirieren. Geschichte von Seeleuten und bevölkert.

Der Hafen der gekreuzten Träume

Dieses neueste Buch von Björn Larsson ist ein intimerer und romantischerer Roman als die vorherigen, ohne Momente des echten Abenteuers zu verlieren.

Eine Art inneres Logbuch, das in den letzten Jahren ohne festen Wohnsitz geführt wurde, mit dem Boot als einzigem Zuhause, das im Atlantik segelt und.

In Tanger treffen sich zwischen den 70er und 90er Jahren jeden Morgen fünf Männer der Mittelklasse im Café, um die Ereignisse zu kommentieren.

Mit dem Boot zu fahren ist nicht nur eine Möglichkeit, in die Natur einzutauchen, um sich selbst, Ihren Horizont und Ihre Grenzen zu kennen, sondern auch.

Die Welle der Zeit wird die erste in einer Reihe von Büchern sein, die sich nicht direkt mit dem Roten Meer befassen, sondern wie viele andere Bücher, die dies tun.

Von einigen Kritikern als eines der schönsten Reisebücher des 19. Jahrhunderts definiert, ist es auch ein Manifest gegen die Ausbeutung der Natur.

Ein Buch, das dem Meer gewidmet ist, auf einer Reise durch die Literatur aller Zeiten und Fotografien, die oben in verschiedenen Meeren der Welt aufgenommen wurden.

Wracks. Das beste Tauchen der Welt

Die Liebe zum Meer und zu seinen kostbaren Geheimnissen hat in den letzten Jahren zu einem außergewöhnlichen Wachstum des Tauchens und des Tauchtourismus geführt.

Das 1925-26 verfasste Buch erzählt von der langen Reise des Schriftstellers und seiner Frau nach Fernost und in Richtung Osten.

Wasser war die Wiege des Lebens: Die faszinierenden kosmogonischen Mythen vieler kultureller Traditionen sagen es und die Wissenschaft bestätigt es. .

Der widerwillige Fundamentalist

Ein junger Pakistaner, der in New York lebt, berichtet von seiner widerstrebenden Tendenz zum islamischen Fundamentalismus. Das heißt: für einen Muslim.

Ein Buch, das wir allen Meeresliebhabern empfehlen, zu lesen und in ihrer Bibliothek aufzubewahren, denn dieses kleine Meisterwerk erzählt.

Der Negus .. Pracht und Elend eines Autokraten

Ein weiteres großartiges Dokument, das der polnische Reporter der Geschichte vorgelegt hat. Kapuscinski erzählt durch die Worte derer, die in seinem lebten.


Video: Jemen - Reisebericht